Вот опять хорошая трава, Света точно знает, как называется. Я даже сорвала листик и растерла его между пальцами – ах, какой запах.

Комплекс Дорус-Саодат, в переводе означающий «хранилище власти», был построен для династии Тимуридов сразу после смерти сына Тимура – Джахонгира в XIV веке. Комплекс располагается на юго-западе Шахрисабза. Он состоит из мавзолеев Джахангира, Омара и Тамерлана, а также мечети Хазрати Имам.
Несколькими годами позже над могилой принца был построен мавзолей Джахонгира. Лучшие зодчие из Хорезма работали над мавзолеем и построили две усыпальницы по обеим сторонам мавзолея и хазиру. Здание получилось 38 метров в высоту с заостренным куполом, покрытым изображениями и арабской вязью с выдержками из Корана.
Вторым сыном Темура был Умаршайх, которого убили во время осады крепости Курд в Иране. Его также похоронили в комплексе Дорус-Саодат.
В наше время сохранились лишь мавзолей Джахонгира, склеп Амира Тимура, а также мечеть Хазри Имама с декорированным айваном и сводчатым потолком в холле.

Вход тоже платный, и опять билет не выдают.

Вот изречение понравилось.

Потом пошли в склеп Амира Тимура, который, по мнению специалистов, великий полководец приготовил для себя.

Памятник является уникальным архитектурным сооружением. Подобного типа склепа нет на всем Среднем и Ближнем Востоке.
   Склеп был найден археологами в середине XX века. Это подземное строение имеет крестовидный план и облицовано мрамором с резными надписями. Вскрытые фундаменты показывают, что над склепом находилось здание мавзолея с поминальной мечетью.
   На стенах и арках склепа высечены надписи «Господство принадлежит Аллаху. Только Аллах вечен», «Благо в руках Аллаха, и он во всем могуч». склеп предназначен для одиночного погребения, который поражает своей строгой солидностью и необычайной парадностью.
   Посередине склепа стоит мраморный саркофаг, накрытый толстой монолитной плитой толщиной более 10 см. По углам, а также по центру плиты располагаются стальные кольца, предназначенные для её монтажа. На плите были выведены надписи, состоящие из посланий Тимуру и относящиеся к его жизни.
   Жизнь Амира Тимура прервалась в 1405 году во время похода на Китай. Он так и не был похоронен в Шахрисабзе в склепе, предназначавшемся для него, а был захоронен в Самарканде в мавзолее Гур-Эмир.

Вниз ведут ступеньки, помещение маленькое, обычное для такого всемирноизвестного человека.

После этого все, едем есть барашка. Я в предвкушении. Наш заботливый дедушка спросил нас: будем ли мы пить вино. «Конечно, а как же барашек и без вина» - ответили мы.

Тогда он по пути завез нас в магазин, так как в горах вино дорогое. Вот ехали бы сами на машине, в жизни этого магазина не приметили бы.

Что-то типа оптового склада. Узбекское сухое вино было по очень хорошей цене, всего 25 тыс. В ресторанчиках бокал пива столько стоит.

Скупили все что было, всего-то три бутылки. Да еще и пива холодненького прихватили. В жаркий день…сказочно.
Дед за нас попереживал – выдержим ли мы вино после пива. Нам было смешно. Что там пить то.

Виды по пути, а ничего там у них дома и все такое.

Приехали. А ресторан то вот в этой беседке на камне на краю обрыва.

Вот дорога, по которой ехали. Фотографировала много, а фоток мало. Как так, мистика. Конечно, в следующий раз самой хочется проехать по той дороге.

Владельцам помогал вот это мальчик, приносил тарелки, чай. В Узбекистане я много раз видела, что дети в семье помогают родителям. Хотя вот на озеро Комо в Италии в агротуристике тоже детки помогали родителям обслуживать гостей в их ресторане. Видимо очень правильное воспитание.

И еще пейзажи, да, нужно возвращаться в мае, когда горы зеленые.

Барашек очень понравился, но вот в следующий раз я бы остановилась до поездки в Шахрисабз, все же хочется горячим его попробовать. Вот в таких тандырах баранов и запекают.

У нас в ресторане показывают на экране как его готовят - оборачивают промасленной бумагой всего, потом оборачивают фольгой, цепляют на крюк и опускают в эту печку.

А вот это вяленая дыня, вкуснотища.

Я купила целую коробку вот такой с изюмом. Очень вкусно.

Всевозможных инжиров, орехов, кураги множество. Пакеты увеличиваются, там на месте, трудно остановиться и подумать: а влезет ли это все в мой багаж. Купила узбекский сникерс – курага фаршированная грецким орехом. На завтрак ну очень вкусно, уже съела. Жаль, что мало взяла.

Ради любопытства зашли посмотреть на колбасы – обычно.

Вот лепешки на ходу уже в темноте продают. Рынок понравился очень.

В отеле вечером решили устроиться для дегустации вина на террасе. В первый день нашего пребывания в отеле на террасе сидела компания соотечественников, у них на столе стояло две бутылки джеймсона. Я не следила кто и что пьет. Ну пьют и пьют.
А тут только нам открыли бутылку, только закурили, как одна из дам той компании указала нам на то, что пить и курить здесь женщинам нельзя. Я даже растерялась. Она здесь кто? Тоже туристка же. Спросили у мальчишек, которые там организуют чай, арбуз. Они подтвердили, что все можно. Но было неприятно.
Поэтому у меня терраса не вызвала никаких положительных эмоций. Сиди и думай, кто что скажет, и как на тебя посмотрят. Мне осталось пережить последнюю ночь, единственно закрадывалось опасение, что и Бухаре за такие же деньги будет такой же отсталый отель.
Так хотелось уюта.

Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммада аль-Матуриди (870—944), известный исламский теолог, знаток фикха (мусульманской юриспруденции) и толкователь Корана (муфассира), основатель матуридизма.
Он был похоронен на самаркандском кладбище Чокардиза, где, по преданию, погребены более 3000 учёных-богословов. Могила с надгробным камнем была разрушена в 1940-х годах.
В 2000 году, по инициативе Первого президента Узбекистана И.Каримова по случаю 1225 летней годовщины со дня рождения Абу Мансура Мухаммада ибн Мухаммада аль-Матуриди, на месте разрушенного мавзолея был сооружен архитектурный комплекс занимающий площадь 4 гектара, в центре которого находится мавзолей учёного. На территории комплекса помимо самого мавзолея и могил учёных-богословов, разбит парк из зелёных насаждений.
Высота мавзолея составляет 12 метров, вместе с куполом 15 метров. Здание увенчано двойным куполом, внешний — ребристый — отделан голубой майоликой, барабан украшен 24 арками. На белом мраморном могильном камне вырезаны изречения учёного.

Очень красивая зеленая территория.

Входим, сняв обувь. Внутри сидели мужчины, мы спросили разрешения посмотреть. Никто не требовал платков на голове и закрытых коленок. Мужчины долго рассказывали о старом кладбище. Раньше в этом районе была большая еврейская махалля.

Потом идем к Гур-Эмиру. По пути в клетке птички. Видно любят узбеки птичек в клетках держать.

Фото на фоне Регистана. Проходили здесь уже неоднократно, но это сооружение каждый раз поражает своей красотой.

На фонтанах радуга. Как все нравится – конец сентября, я в футболке. Люблю тепло, да и жара не раздражает.

Мавзолей Рухабад был построен по распоряжению Амира Тимура в 1380 году над могилой исламского религиозного деятеля шейха Бурханеддина Сагарджи, родом из городка Сагардж, получившего известность распространением ислама среди кочевников Восточного Туркестана. Время самого захоронения точно неизвестно. Большинство историков датирует захоронение второй половиной XIV века, опираясь на свидетельство арабского историка и путешественника ибн Батутты, который посещал Индию и Китай в 40-е года XIV века и называл Сагарджи главой мусульманской миссии в Пекине. Бурханеддин Сагарджи пользовался большим влиянием при дворе правившей в Китае монгольской династии Юань и даже был женат на «китайской принцессе». Он умер в Китае, завещав своему сыну Абу Саиду похоронить его в Самарканде.

Я посмотрела внутри и вышла. Тут Света бежит и зовет меня на экскурсию, которую нам решила провести женщина, сидящая в мавзолее. Рассказывала она очень интересно, но не долго, минут 15-20.

Да, и вот здесь при советской власти тоже все разрушили и сделали склад. Позор.
Могилы почти все восстановлены, а вот эти маленькие и узкие надгробия это старинные. Наш дедушка, возивший нас накануне, рассказал, как проходит обряд похорон, как устроены могилы. Очень у них там все заумно.

Я не сильно расстроилась, что нас возможно обдурили, идем все вместе в Гур Эмир.

Народа много, покупаем билеты…А деньги просто тают, где же та дешевизна Узбекистана? Но и экономить на осмотре достопримечательностей непозволительно.

Гур-Эми́р - мавзолей Тамерлана (Амира Тимура), его наставника Мир Сайид Барака, и некоторых членов семьи Тимура — (Тимуридов) в Самарканде .
Воздвигнутый по инициативе и на средства Тимура в 1404 году, шедевр персидского зодчества (стиль азери) эпохи Тимуридов занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры. Главным архитектором мавзолея был выходец из иранского города Исфаган — Махмуд Исфахани.

Тимур умер во время похода в Китае. В январе 1405 года он прибыл в город Отрар (развалины его — недалеко от впадения Арыси в Сыр-Дарью), где заболел и умер (по словам историков — 18 февраля, по надгробному памятнику Тимура — 15-го). Тело забальзамировали, положили в гроб из чёрного дерева, обитый серебряной парчой, и вопреки воле Тимура, который завещал, чтобы его похоронили в родном Кеше (Шахрисабзе), по инициативе его внука Халил-султана отвезли в Самарканд. Тамерлан был похоронен в мавзолее Гур-Эмир, в ту пору ещё незавершённом. Официальные траурные мероприятия проведены 18 марта 1405 года внуком Тимура Халиль-Султаном (1405—1409), который захватил самаркандский престол вопреки воле деда, который завещал царство старшему внуку Пир-Мухаммеду.
В правление Улугбека мавзолей стал семейным склепом Тимуридов, сделан дверной проём, чтобы обеспечить вход в мавзолей.
Внутри здания стены внизу украшены мраморной панелью с вставками из зелёного серпентина и фризами резных надписей, а выше расписаны синей краской и золотом. Рельефные розетки на плафоне купола имитируют звёздное небо. Декоративное убранство дополняют ажурные решётки на окнах и мраморная ограда вокруг надгробий, но они являются лишь декорацией, настоящие находятся в подвале.
В первые годы после смерти эмира Тимура помещение мавзолея было богато убрано предметами вооружения и утвари.
Склеп, находящийся в подвале мавзолея, в отличие от верхнего помещения имеет низкий потолок без декора. Здесь находятся настоящие могилы духовного наставника Тимура, его детей, внуков, которые расположены так же, как и декоративные надгробия на верхнем этаже.
В глубине ниши входного портала среди мозаичного узора запечатлено имя одного из создателей памятника — зодчего Мухаммада ибн Махмуда Исфагани.

Вот я сейчас пересматриваю фото, отбираю их для размещения и никак не могу свыкнуться с мыслью, что вот это красивенный комплекс, всего лишь могила.
С чем еще это можно сравнить? По моему маленькому опыту путешествий, вот только с пирамидами и гробницами Египта.