Будь я каким-нибудь музеем мира, я бы темной ночью выковыряла эту дверь вместе с куском стены и унесла, как драгоценный экспонат. Они - не я. Просто дверь.

В 1403 году после военного похода на Османскую империю умер престолонаследник Тимура Мухаммад Султан. Вернувшись в Самарканд осенью 1404 года Тимур приказал для своего внука построить мавзолей, ставший семейной усыпальницей Гур-Эмир.
Тимур умер во время похода в Китае в феврале 1405 года.
Тело забальзамировали, положили в гроб из чёрного дерева, обитый серебряной парчой, и вопреки воле Тимура, который завещал чтобы его похоронили в родном Кеше, по инициативе его внука Халил-султана отвезли в Самарканд. Тамерлан был похоронен в мавзолее Гур-Эмир, в ту пору ещё незавершённом.
Фамильной усыпальницей Тимуридов эмир (титул хана Тимур не носил, так как не был чингизидом) планировал сделать именно мавзолей Джахангира, но в 1406 году был похоронен здесь, поближе не к мёртвым, а к живым потомкам.

Внутрь усыпальницы ведет просторный арочный проход.

А теперь забудьте все, что вы видели до сих пор.
Так выглядит Могила миров.

Теперь можно опустить глаза. Один путешественник сказал, что надгробия тимуридов напоминают почему-то порядок боевых кораблей.

Нефритовое надгробие Тамерлана - в самом центре, пугающе-чёрное, и изначально было частью трона китайского императора, какими-то судьбами, возможно ещё во времена монгольских походов, попавшее в Могулистан, откуда и было увезено Тимуром.  Говорят, изначально камень был зелёным, но почернёл от злости Хромого Тимура.

Под белым камнем на переднем плане (все еще первая фотка) лежит хан-учёный Улугбек, убитый в 1449 году наёмниками своего сына.

Под белым камнем левее Тимура - его младший сын Шахрух (отец Улугбека), ставший в итоге наследником и правивший Тимуридским Тураном до 1447 года.

Под белой плитой на тёмном камне (справа от Тимура) - тот самый Мухаммед-Султан, коему мавзолей и строился.

Самое дальнее надгробие - Тамерланова наставника и "духовного отца" Мир Саид Барака.
Над его могилой - суфийский знак "шест пира".

Надписи на одном из надгробий.

То, что мы видим, это всего лишь каменные надгробия, не саркофаги. Поэтому размер не имеет значения.
Кто-то нам рассказывал. При захоронении рыли могилу, потом в одной из торцевых стен делали дополнительный проход и рыли камеру. Проход был узким, а камера по объему гораздо больше тела умершего.
Специальный человек залезал в камеру, принимал тело и размещал его в камере. После чего вход в камру замуровывали. Ни земля, ни посторонние предметы не касались тела умершего, он просто лежал в земляной капсуле.
А еще это означает, что непосредственно капсула-захоронение всегда находились немножко в стороне от могилы.
Такие вот сложности.

А еще существует предание о проклятии Тамерлана - что если вскрыть его могилу, на волю вырвется Дух Войны, и что вскрыли её советские археологи в 1941 году, в ночь на 22 июня...

По бокам двора можно увидеть очертания мечети, медресе и прочего. Только ввиде невысоких стен.

В мавзолее есть еще несколько входов. Небольшие помещения с менее значимыми захоронениями.

А вот этот угол двора интересный. Непосредственного отношения к мавзолею все это не имеет, но тем не менее.
Чаша на переднем плане.
Говорят воины Тимура пили из нее гранатовый сок перед походом, чтобы набраться сил.

А за чашей видна большая плита.
Это - Кок-Таш (Синий камень), ещё сто лет назад сохранявшая синие прожилки: это был подиум для Тамерланова трона из Голубого дворца, и впоследствии на нём совершалась коронация владевших Самаркандом ханов и эмиров, с переносном столицы приезжавших на эту церемонию сюда из Бухары.

Портал со стороны двора.

Мы покидаем Могилу мира. Если буду еще в Самарканде, вернусь сюда обязательно.

Водителей собралась целая компашка, они бодрым шагом сопроводили нас в заведенье.
А там - одни мужики!

Для быстрого обеда обычные столы, если кто хочет неспеша и с удовольствием, в глубине 2 топчана.

Не без труда, но место нам нашли. Даже персонал был в легком смущении от 3-х русских баб.
Это был самый вкусный плов за все путешествие!

Что интересно - кусочки мяса не внутри плова, они отдельно, сбоку, сверху, у местных видела вообще рядом на досочке.

Что я прочитала перед поездкой. В местных едальнях нужно искать плов до часа дня, максимум до полвторого. Готовить начинают с утра, а в обед все съедается. Вечером в этих заведениях попробовать плов не получится.
Масштаб бедствия составил 30 тыс. с носа. Очень вкусно и очень бюджетно.

Доказательство того, что ранняя пташка... (на часах полвторого).

Пароли и явки.
Когда Ташкентская улица упрется в мостик к Хазрет-Хызр, нужно вдоль домов идти направо, минут 5.
Вот под этим навесом вход.

Название.

Не ела.
Поэтому этот был самый мой вкусный! 

Спойлер.
А это точно был не сом?

По хронологии фоток, это где-то в тех краях.