А мы рванули на противоположный конец города, на юг, туда, где расположен комплекс Ходжа-Ахрара Вали.
На подходе в парке.

А в глубине парка вход.

Имя Ходжи Ахрара неразрывно связано с историей Узбекистана. Этот великий человек, будучи главой суфийского ордена Накшбандия, влиял на развитие политической жизни в регионе. За свою жизнь он стал почитаем не только простым народом, но и считался духовным учителем многих правителей тех времен.
Он умер в 1490 году в возрасте 86 лет, и был похоронен в окрестностях Самарканда. На могиле Великого шейха была установлена белая надгробная плита, покрытая множеством эпитафий. Практически сразу это место стало священным кладбищем и местом паломничества многочисленных верующих.

В 1630 году правитель Самарканда Нодир-Девон Беги приказал построить рядом с могилой Ходжи-Ахрара мечеть и медресе.
Вот его мы и видим.
Медресе, построенное за два года, быстро получило эпитет «зеркало Шердора», так как его внешняя отделка была очень похожа на медресе Шердор у площади Регистан: на портале были изображены два льва и два оленя.

Вот только тигро-львы уже без солнышек на спинах.

Во дворе.

Вышли снова во двор. Что-то не так.

Это не первое наше медресе, но ощущения совсем другие. Почему?
Внезапно пришло озарение - народа нет. И чертовых лавок тоже нет!
И знаете, это прекрасно!

Вышли, прошли вдоль стены.

И пошли осматриваться дальше.

Мы еще побродили по двору.
Я опять не знала, куда смотреть - то ли на очередной красивенный айван (о! я запомнила, как называются эти террасы для молитвы).

И опять удивилась. Тихонько спросила у деда: "А фото можно сделать?", "Конечно можно, только внутрь не заходи, не мешай".
И никакого тебе злобного шипенья.

То ли трогать кору чинар, посаженных в лохматом XIV веке.

А еще в центре двора есть пруд. Он не двор, его мести не получится, но специальный дядя в него регулярно сачком листья убирает.

Вот очень симпатичные курточки. Они из плотного шелка и с вышивкой. Вполне носибельные даже в Питере.
Но стоят как крыло Боинга (200 $). Тануегонафиг.

Совет старейшин в полном составе.

Девчули хорошие. То ли ансамбль "Березка", то ли синхронное плавание.

А потом нас ждал вокзал.

Из Ташкента прибыл тот же поезд, на котором мы сюда приехали (чуть более ранний), и увез нас в Бухару.

Лирическое отступление.

Еще перед поездкой я пыталась спланировать финансы. Просчитала все отели, запланированные и возможные траты, добавила незапланированные, потом невозможные. Получилось, что в 400 $ должна уложиться. Положила в кошелек 500.
В принципе Узбекистан страна недорогая. Это если брать отели и еду.
Поменял 100 $ и опять в кармане 11 млн.

Прошло 2 дня, а в кармане 3 рубля осталось. Да как так-то?
Вроде и музеи недорогие, 10 - 60 тыс. вход. Но походил по ним целый день и остался без копейки. После Самарканда проблема финансов встала очень остро. Тут не то что на шоппинг, скоро на еде придется экономить.
В день вылета наши карты Мир в Узбекистане превратились в тыкву. Мы конечно пытались засовывать их во всякие банкоматы по пути, но безрезультатно.
Можно менять и рубли, но мы же умные, рублей с собой не было совсем. Поэтому начиная с Бухары торг стал гораздо жестче.

Лара прилетела на день раньше нам и через Фергану. И вот там она меняла рубли. Просто перевела мужику со своей российской карты на его узбекскую рубли, а он ей налом сумы выдал.
И решили мы пробовать этот способ для оплаты покупок.
"Таких извращений Франция еще не знала!"
Мы договаривались с продавцами, переводили деньги им, их детям, продавцам соседних магазинов. В большинстве случаев этот безумный способ работал. Что удивительно, люди всегда шли нам навстречу. Спокойно ждали (а процесс был небыстрый), сдавали нам телефоны и карты свои и всех родственников. И все прекрасно понимали, что в сложившейся ситуации просто необходимо помогать друг другу.

После поездки я решила, что жителей Узбекистана нужно внести в список наследия Юнеско, как внесены их архитектурные шедевры. Ибо этот народ уникален, настолько добрых и отзывчивых людей я не встречала нигде.

Если жить в самом центре, как мы, то стоит выйти из дома, как Бухара буквально обрушивается на вас всеми своими интересностями.
Не успели пройти и 5-ти минут, как что-то увидели.

Оказалось, это большой комплекс Ходжа Гаукушон. Тут и медресе, и мечеть, все как положено. Часть его сейчас на ремонте. Вот тут ресторан будет.

На площади между зданиями пруд ремонтируют.

Рядом городской канал течет.

Своё название ансамбль получил по местоположению: Гаукушон означает «убивающий быков» и до строительства на этом месте располагалась большая торговая площадь Бухары, а ещё раньше бойня.
Постройки на площади Гаукушон были сделаны на средства джуйбарского шейха Ходжи Саида, известного под прозвищем «Ходжа Калон» («великий ходжа»), что отразилось в названии, мечети и в целом комплекса.

После самаркандского многоцветия кирпичные узоры смотрятся интересно.

Мы совали свои носы в любую открытую дверь. В очередной раз строгий дядька сказал, что там ремонт и небезопасно. А мы любопытные, а еще аккуратные. После 3 минут разговора дядька оказался местным архитектором-реставратором, а еще на нашу Лару глаз положил. Строго спросил, где мы остановились и пообещал вечером зайти.
Резвились целый день - "Ну вот и хорошо. Одну пристроили. Просто гора с плеч!"

Опять рядом - караван-сарай Нугай.

Здесь полный набор - и лавочки, и мастерские и чайхона.
Ткацкий станок.

Коллекция старых кувшинов и водопроводных труб.

Такие симпатичные гранаты делают.

Есть для свечек, или что-то арома- внутрь, или просто так.
Многоцветие узбекских тарелок.

А еще в местной мастерской делают посуду по интересной технологии. Расписывают не мазками, а мелкими капельками. Очень интересный эффект получается!

Такая вот любофф!

Тюбетейки становятся более замысловатыми.

Местные сумки мне нравились, но только посмотреть. Ходить с такой... мне просто не с чем.
Вот увидела хорошенькие сумки, очень классные! Даже в Питере могу ходить.

Неее... Стоят непомерно.
Местами появляется красивая роспись. И вообще вот такие полукруглые площадки с 3-мя дверями очень часто встречаются.

Мы почти дошли до площади Ляби Хауз. Это здание Nadir Divanbegi Khanaka. Но сзади.

Как по мне, при таком виде сзади и фасад особо не нужен.
А раньше это было общежитие для монахов.