Если жить в самом центре, как мы, то стоит выйти из дома, как Бухара буквально обрушивается на вас всеми своими интересностями.
Не успели пройти и 5-ти минут, как что-то увидели.

Оказалось, это большой комплекс Ходжа Гаукушон. Тут и медресе, и мечеть, все как положено. Часть его сейчас на ремонте. Вот тут ресторан будет.

На площади между зданиями пруд ремонтируют.

Рядом городской канал течет.

Своё название ансамбль получил по местоположению: Гаукушон означает «убивающий быков» и до строительства на этом месте располагалась большая торговая площадь Бухары, а ещё раньше бойня.
Постройки на площади Гаукушон были сделаны на средства джуйбарского шейха Ходжи Саида, известного под прозвищем «Ходжа Калон» («великий ходжа»), что отразилось в названии, мечети и в целом комплекса.

После самаркандского многоцветия кирпичные узоры смотрятся интересно.

Мы совали свои носы в любую открытую дверь. В очередной раз строгий дядька сказал, что там ремонт и небезопасно. А мы любопытные, а еще аккуратные. После 3 минут разговора дядька оказался местным архитектором-реставратором, а еще на нашу Лару глаз положил. Строго спросил, где мы остановились и пообещал вечером зайти.
Резвились целый день - "Ну вот и хорошо. Одну пристроили. Просто гора с плеч!"

Опять рядом - караван-сарай Нугай.

Здесь полный набор - и лавочки, и мастерские и чайхона.
Ткацкий станок.

Коллекция старых кувшинов и водопроводных труб.

Такие симпатичные гранаты делают.

Есть для свечек, или что-то арома- внутрь, или просто так.
Многоцветие узбекских тарелок.

А еще в местной мастерской делают посуду по интересной технологии. Расписывают не мазками, а мелкими капельками. Очень интересный эффект получается!

Такая вот любофф!

Тюбетейки становятся более замысловатыми.

Местные сумки мне нравились, но только посмотреть. Ходить с такой... мне просто не с чем.
Вот увидела хорошенькие сумки, очень классные! Даже в Питере могу ходить.

Неее... Стоят непомерно.
Местами появляется красивая роспись. И вообще вот такие полукруглые площадки с 3-мя дверями очень часто встречаются.

Мы почти дошли до площади Ляби Хауз. Это здание Nadir Divanbegi Khanaka. Но сзади.

Как по мне, при таком виде сзади и фасад особо не нужен.
А раньше это было общежитие для монахов.

Позади Ходжи Насреддина стоит медресе Диван-беги.

Очень красивое! Такая плиточка изящная. И птицы на фронтоне.

Внутри все по плану - ресторанчики/лавки.

Такие чудесные ножницы в одной из лавок.

"Рано обнаружив «четыре» — «чор» фиксированные точки пространства, человек воспринимал Мир как квадратную плоскость, имеющую «четыре» угла и «четыре» горизонта. Одновременно ночное небо представлялось куполом-полусферой, опирающейся на земную твердь. В древней культурной традиции буддизма Земля, на которой обитает человек, представляется в виде Куба."

Это из книги про древние города Узбекистана и вовсе не про Чор-Минор. Но многое объясняет в тех постройках, которые мы видели.

Медресе неоднократно страдало от разрушений, восстанавливалось и реставрировалось. Сейчас мы видим то, что от него осталось. Можно войти внутрь.

Кстати, справа видны сохранившиеся помещения. Слева они не сохранились, видны только оставшиеся фундаменты.
Внутри крохотная комнатка, естественно магазин, увешанный всякими тряпками. Хозяйка вряд ли имеет большой доход от торговли. Гораздо больше денег ей приносит другой гешефт - взымание по 5 тыс. с носа за подъем на крышу медресе.
И мы конечно полезли.

Вот из такого хода выбрались прямо на крышу.

Сохранившиеся помещения справа.

Улица, по которой мы пришли.

И антикварная лавка напротив входа.

Вот этот странный навес мы проходили, когда шли к Чор-Минор.

Где-то сбоку что-то мелькнуло, на обратном пути мы решили обойти небольшой квартал и посмотреть, что мелькало.
И набрели на мечеть Ходжа Таббанд начала XVIII века. В просторечии "Таббат" - излечивающий лихорадку.

Дверь открыта, ну мы и зашли. Какой-то мужчина прибирается. "А можно мы...?" - "Конечно, заходите!"

Святыней этого квартала всегда являлась могила (мазар) Ходжа Таббанд, которому предписывалась способность лечить лихорадку.

Это место посещали многие паломники, так как в Бухаре было много больных малярией. Выполнив обряд поклонения и дав имаму деньги или жертвенное кушание, они брали немного земли с могила святого и воды из колодца неподалеку. Землю зашивали в ладанку и носили на шее, водой умывались и пили ее.

Мечеть Ходжа Таббанд являлась одной из трех мечетей старой Бухары, которые функционировали даже в советское время.

Ну, это с нас 3 пары обуви, можно и у дверей оставить. А вот когда служба, тут порядок должен быть.

Такие веселые коврики для намаза.

Нечаянно набрела на упоминание, что Ходжа Таббанд относится к мечетям, куда не воспрещен вход женщинам.
Оказывается в Узбекистане существует полемика по этом поводу!

По мнению директора Бухарского средне-специального духовного учебного заведения для женщин «Жубори Калон» Шохиды Абдуллаевой, женщины посещают мечети из-за своего невежества.
«Это религиозная безграмотность и ничего более.
Согласно хадисам [высказывания пророка Мухаммада и его деяния], если мужчина читает молитву в мечети, ему зачтется 26-кратный савоб [доброе дело], а женщине, читающей молитву дома, 27-кратный.
Поэтому мусульманки читают намаз дома».

Власти же Бухары, являющейся одним из самых значительных центров ислама, считают, что женщина в мечети — явление недопустимое, отмечает «Фергана.ru».

Фигасе у них страсти!

А мы долго бродили внутри, любуясь мечетью.

А мы возвращаемся к центру, но для разнообразия другой дорогой. Все еще много интересного.

Вход в дом.

Судя по свеженькой табличке и сытому котику, это вход в реальный жилой дом!!!

А вот еще. Там за забором старая мечеть квартала Абдулло-Кучкор ("кучкор" - "баран-самец"). Интересненько звали персонажа.

Большинство жителей квартала занимались торговлей, также жило много мулл и учащихся медресе.
Возле жилого дома рядом с мечетью могила. Вот так запросто - могила XVII века.

Она безымянная, кто похоронен неизвестно. По месту присвоили то же имя - Абдулло-Кучкор.

Симпатичные двери дальше.

В медресе Хуржин середины XIX века теперь живет отельчик.