Путешествуем с удовольствием |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Азия и Африка » Узбекистан - это красиво, интересно, вкусно. И просто здорово! 09.2022
На краю хлопкового поля растут тыквы. Не, ну а что место пропадает?
Узбеки тыквы очень уважают. Как начинку в пирожки, еще куда-то, просто запекают. В Самарканде нам на завтрак давали.
А еще рядом на краю поля стоит беседка.
Можно отдохнуть, перекусить с видом на хлопковое поле. А может и для работников, которые хлопок убирают. Не на поле же им чай пить?
Едем дальше, хлопковые поля вдоль дороги кажутся бесконечными.
А дальше Ширали привез нас в место, куда мы не только не собирались, но даже не подозревали о его существовании.
- Идите. Это надо увидеть обязательно!
Напутствовал он нас.
Мемориальный комплекс Бахауддин Накшбанди
Вход через ворота на территорию.
Тут же план комплекса. Он огромный!
Шейх Накшбанди родился в селе Касри Арифан недалеко от Бухары (сейчас это Каганский район). Годы его жизни: 1314 - 1389. Родился он в семье ткача и чеканщика, по стопам которого пошёл и сам, став ткачом. Он изготавливал шёлковую материю с красивейшими золотошвейными узорами.
Накшбанди считается духовным покровителем Бухары. Он основал суфийский орден "накшбандия". Свою философию он строил на принципе: "В сердце - Аллах, а в руках - труд". Поэтому он не призывал своих последователей к безделью, отшельничеству и жизни за чужой счёт, он призывал их к усердию и трудолюбию.
Орден хорошо уживался с исламом и даже имел власть над народом и правителями. В членах этого ордена состояли поэты Джами и Алишер Навои.
Шейх Бахауддин в Бухаре считается вторым почитаемым святым после пророка Мухаммеда. С молитвами к нему обращаются и за удачей в делах, и за помощью попавшим в беде, и за защитой от порчи и болезни и т.д. И каждый обратившийся получает помощь у этого святого. По крайней мере, так говорят верующие.
Комплекс состоит из медресе, 2-х мечетей и минарета. Это свяшенное место для каждого мусульманина.
В советское время об этой святыне совсем забыли и вдохнули новую жизнь в неё только в 1993 году, когда её отреставрировали в честь 675-летия Бахауддина Накшбанди. В 2003 году, по инициативе президента Узбекистана Ислама Каримова, здесь провели работы по благоустройству территории: построили красивый вход в святыню, воссоздали айваны, или террасы, отреставрировали некрополь.
В тенистых айванах народ просто отдыхает или молится.
Айван возле мечети.
Двор возле мечетей.
Справа за веревочками виден постамент с резной оградой сверху. Это мавзолей Бахауддина Накшбанда.
В 1544 г. Абд ал-Азиз-ханом I захоронение шейха было оформлено в виде наземного склепа — дахмы с мраморной резной оградой поверху.
В центре двора хауз.
За ним - чартак, или сакохона, что переводится как "место, дающее воду". По восточной традиции, чартаком может быть ниша в стене, здание или выступ с краном или кувшином с водой, где каждый может утолить жажду и попросить об исполнении своих желаний, "заплатив" за исполнение своей мечты каким-нибудь даром.
Окна со старыми ставнями.
А какая дверь!
А дальше Ширали привез нас в место, куда мы не только не собирались, но даже не подозревали о его существовании.
Нет, я про это читала и знала, просто это было невпихуемое. Красивое место, душевное.
я про это читала и знала
Ну надо же! А я - нет. Если бы знала, впихнули бы и невпихуемое.
И я рада, что оно само впихнулось. 
В проходе девчонки ковры метут. Генеральная уборка?
Слева мужская мечеть. Да, они здесь разные для мужчин и женщин.
Очень красивое расписание намазов.
Прямо перед мечетью минарет.
В мечеть можно зайти.
Красиво! Что пол,
что потолок.
Мы побродили внутри. Строго и торжественно.
Да и вообще здание красивое.
Справа видна женская мечеть.
Зашли и в женскую мечеть.
Кажется, что она проще.
НО! Здесь надо смотреть на потолок. Это что-то!
Во все стороны расходятся красивые ухоженные дворики.
Напротив женской мечети расположен музей.
Что внутри - не выяснили. Времени у нас было мало.
Есть длиннющие айваны.
Есть совсем крохотные.
Вот - чартак в действии.
Здесь чартак расположен в стене (краники). И перед ним ящик для подношений. И человек оплачивает исполнение желания.
В центре комплекса среди зелени находится еще один большой хауз.
Народ увлеченно кормит птичек.
Мы не знали, что недалеко от хауза, с другой его стороны, лежит ствол старого сухого тутового дерева. Говорят, оно выросло из посоха Бахауддина Накшбанда. Потом дерево, как и люди, закончило свой жизненный путь, но в комплексе хранят сухой ствол этого тутовника.
Собственно пора возвращаться к машине.
Где-то возле мечети я увидела проход. Пойду посмотрю, к выходу-то я все-равно попаду?
Я поняла, что это нескончаемые усыпальницы.
Почему так много? Почему здесь? Слишком попсовое место для обычного (пусть и старого) кладбища.
Выпутавшись из лабиринтов нашла очередного починяльщика и спросила. Он обрадовался наличию ушей для неспешного рассказа. А я с каждой минутой понимала, что "сейчас меня будут бить, долго, больно, возможно ногами". Потому что я опять потерялась, а все ждут. Всеми способами я сократила повествование знатока с получаса до 5 минут.
В мусульманских традициях всегда было почетно покоиться после смерти рядом с утвержденными святыми. Не все могли это себе позволить, но правители и знать могли.
Если Бахауддин Накшбанд в этих краях второй после пророка Мухаммеда, то почетнее места не сыскать.
Так рядом с мавзолеем Бахауддина появился Дахмаи Шохон (Некрополь правителей), где покоятся останки некоторых правителей из династий Тимуридов, Шейбанидов, Аштарханидов и Мангытов.
Понятно, что верховные правители (Тамерлан) могли иметь свои мавзолеи, но члены семей похоронены именно здесь. Причем собраны могилы именно по семьям, не перемешиваются.
Впитала информацию, поблагодарила доброго человека, добежала до машины, получила люлей.
Все, едем дальше.
добежала до машины, получила люлей.
Не сочиняй, никаких люлей не было. Я просто не могла понять "где опять потерялся наш фотограф". Мне очень жаль, что захоронение пропустила. Ну ничего, в следующий раз все посмотрю подробнее. Хорошо бы и рассказчик попался.
Хорошо бы и рассказчик попался.
Там любой - рассказчик. Главное - ушки развесить. Ты ж видела, как узбеки любят рассказывать про свое. Обстоятельно и с наслаждением.
А захоронения я еще на пути туда заметила, но не думала, что на обратном пути так качественно в них вляпаюсь. 
Ситораи Мохи-Хоса
Летнюю резиденцию, которую должен был иметь каждый уважающий себя правитель, основал ещё в 1822 году прославившийся своей жестокостью и проигранными войнами эмир Насрулла, отец эмира Муззафара, при котором Бухара стала протекторатом России. По легенде, выбирая место для дворца из нескольких вариантов, люди эмира на каждое из них положили тушу свежезабитого барана и выбрали в итоге то, где она дольше всего оставалась свежей - там, стало быть, лучшая роза ветров. Но со времён Насруллы здесь не сохранилось ничего, нынешний ансамбль целиком относится к эпохе Российской империи.
Ситораи-Мохи-Хоса в переводе значит "Звезда, подобная Луне".
Строили его в начале ХХ века как местные мастера, так и русские инженеры.
Собственно, ещё до ворот встречает так называемый Старый дворец, скромным видом больше похожий на дом каких-нибудь слуг и охраны.
А рядом вход в саму резиденцию. Ворота очень красивые!
А всё, что за воротами построил в 1910-17 годах последний эмир Алим-хан, и тогда же, по легенде, резиденция обрела своё нынешнее название в честь рано умершей и потому любимой эмировой жены Ситоры. Многочисленным бухарским усто в строительстве помогали русские инженеры Сакович и Маргулис, на российских фабриках были заказаны и зеркала, люстры, трубы.
За первыми воротами - небольшая площадь, на противоположном углу которой ещё одни ворота поскромнее. Это скорее всего была Салом-хана - Приветственная, место встречи гостей и делегаций.
Сейчас - сувениры и ни о чем.
Зато на газоне в углу живут павлины и народ, жадно их фоткающий.
Павлины упитанные, но ощипанные. Вот зачем им хвосты повыдирали???
Вот те ворота поскромнее.
В них уже начинается территория музея.
В следующем дворе.
Это уже непосредственно "Зал приемов".
Воротный павильон.
Рядом с ним - айван. Очень изящный!
Вот такой двор.
Дворец был не жилым, а церемониальным и потому расположен близко ко входу. И фонтан в центре двора.
Резная веранда.
Чудные создания возле дверей здесь - не мифический зверь, а курьёз: якобы, после трёх лет обучения в Петербурге, эмир вернулся под впечатлением от тамошних каменных львов, которых в Северной столице больше, чем жителей, и заказал себе таких же у своих усто каменных дел. Усто хотя и были мастерами, но всё-таки в глаза не видели льва ни живого, ни каменного, и изваяли эмиру что-то среднее между свиньями и собаками, что правителя, судя по всему, не смутило - ещё один подобный лёва стережёт подвал бывшей казны в Арке.
Главный Белый зал, считающийся красивейшим интерьером Мохи-Хоса.
Резьба поверх зеркал. Может и не очень впечатляет, но смотрится торжественно.
Вся эта красота - дело рук Ширина Мурадова. Говорят, по окончании строительства, следуя восточному обычаю нейтрализовать зодчего, если понравилась его работа (ну казнить там или глаза выколоть), Алим-хан запер Мурадова в новопостроенном дворце. Но уже через считанные годы бежать отсюда навсегда пришлось самому эмиру, а Мурадов ещё потрудился на благо Советского Узбекистана, оформляя, например, интерьеры Большого театра в Ташкенте.
Вспомогательные помещения во дворце не просто маленькие, а часто крошечные. Но часто красивые до невозможности!
Вот коридор перед Белым залом.
В крошечном проходе еще и витрины с чем-то.
Конская упряжь. Золото и серебро. Просто, но со вкусом.
Налево от Белого зала идут тоже какие-то парадные помещения.
Здесь для декора использовали первые в Туркестане витражи, положенные поверх зеркал.
И, как всегда, забудьте все, что видели до этого.
Следующий зал похож на драгоценную шкатулку.
Многочисленные витрины принадлежат музею, занимающему Мохи-Хоса, с 1927 года.
Считается, что свои сокровища эмир успел вывезти из Бухары на сотне верблюдов, но по дороге часть охранников подняли бунт, пытаясь захватить богатства, и в завязавшейся схватке выжил лишь командующий караваном Токсобо Каллапуш и четыре верных ему солдата. Этих сил было слишком мало, чтобы сопровождать караван, и они похоронили богатства в пещере где-то в отрогах Гиссара на территории нынешней Туркмении, а ночью Каллапуш убил спящих солдат и вернулся к эмиру в одиночестве.
Эмир, выслушав Токсобо с глазу на глаз, велел отрубить ему голову, тем самым оставшись единственным, кто знал тайну спрятанных сокровищ. Но советская власть пришла "всерьёз и надолго" и, скрывшись от Красной армии в Афганистане, воспользоваться тайной эмир уже не смог и так и унёс её с собой в могилу. Сокровища ищут по сей день, как Янтарную комнату или Библиотеку Ивана Грозного, но скорее всего, это всего лишь по-восточному кровавая легенда, и эвакуации сокровищ либо не было вовсе, либо их давно нашли да растащили.
Кстати, весьма интересен в центре старый стеклянный шкафчик-холодильник: в его верхнюю часть закладывался лёд, а по трубкам в угловых рёбрах стекала холодная талая вода. Не учёл эмир (или тот, кто ему подарил эту штуку) лишь одно - лед в летней Бухаре достать было очень проблематично.
А справа статуэтка Петра нашего Первого. Венок ему что ли пытались приделать? Что-то странное у него на голове.
Зато у нас над головой - чистый шедевр!
Портреты эмира в затейливых рамках.
Какой-то восточный человек.
И шикарная изразцовая печь.
В верхней части печи - застольная сцена. Странно для Туркестана, да?
Говорят, эмир и сам был горазд выпить, как в общем-то и многие его предшественники - благодаря Еврейскому кварталу, вино в Бухаре испокон веков было.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Азия и Африка » Узбекистан - это красиво, интересно, вкусно. И просто здорово! 09.2022