Исторические документы, однако, не знают имени Биби-ханым, и разрушает всю прелесть сказки. Главную жену Тимура звали Сарай Мульк-Ханым. Видимо имя Биби-ханым она получила в народе, буквально - "старшая принцесса". И ко времени постройки мечети, ей было далеко за 60 лет.

Напротив мечети, через дорогу находится мавзолей Биби-ханум.

Тихое, чистое, очень спокойное место.
То ли оформители исходили из вкусов любимой жены Тимура, то ли веяния времени, но мавзолей тоже очень нежный.

Что в Самарканде удобно, это то, что интересности практически не разбросаны по городу. Все это время от Регистана мы шли по Ташкентской улице. А если пройти еще дальше, покажется мечеть Хазрет-Хызр.

Построена в середине XIX века. Название мечети связано с именем пророка Хызра  — покровителя путешественников (это мы удачно зашли!).
На фото виден мостик перед мечетью, он ведет через оживленную улицу Шахи Зинда.

Что меня поражало все время в Узбекистане? Страна не славится дождями и обилием воды, но цветочки должны быть везде!

Несмотря на свое изящество и красоту в основе стиля данной мечети - бытовые постройки местных жителей.

Ну и внешний вид говорит об очень тщательной реставрации.

Сказать, что это невероятно красиво, значит не сказать ничего.
В такое состояние можно было бы привести еще пригоршню мечетей. И тогда бы они выглядели так.

Народ приходит, но толпы нет. Кто-то молится, кто-то в тенечке отдыхает. И народу хорошо, и президенту приятно.

А искали мы мавзолей Махсумбобо. Он прямо где-то рядом, но очень маленький.
Большинство знатоков очень советуют его посетить. Но не нашла внятных объяснений зачем. Но раз уж мы совсем рядом, зайдем.

Вот такая невзрачная кроха.

Внутри обнаружился старый дедушка (совсем старый), он пригласил нас внутрь и усадил на скамейки. Начал рассказ.
Махсумбобо прожил 97 лет, не был ученым или религиозным деятелем. Но прославился в народе своими пророчествами и способностью исцелять. Как тела, так и души.
А потом дедушка начал читать суры Корана, а мы слушали, сидя у гроба Махсумбобо.

Я - законченный атеист, Ира с Ларой тоже не мусульманки не разу. И вот удивительно - деду это было совершенно безразлично. А мне очень нравилось слушать его речь и ощущать, как опускается какое-то спокойствие.
В конце молитвы дедок показал нам, как надо сложить руки на последних словах молитвы, как потом как бы умыть лицо. Мы повторяли за ним.
(На секунду представила шипенье бабок в наших церквях).

До этого я была взбудоражена красотами, жаркой погодой и прочим. А из мавзолея я вышла спокойная и отдохнувшая.
Теперь и я не знаю, зачем туда идти. Но место удивительное!

А напротив была наша следующая цель - Шахи-Зинда.

Ансамбль Шахи Зинда был основан тюркской династией Караханидов и в дальнейшем формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений XI—XIV и XIX веков. В последствии здесь появились захоронения Тимуридской знати. До XVI века назывался Мазар шаха. С XVI века стал известен под названием Шох-и Зинда — «живой царь».

Над входом.

Такое место без легенд просто немыслимо. Даже если их часть за уши притянута.

1. Самая известная легенда комплекса «Живой царь» рассказывает о том, что кузен исламского пророка Мохаммеда, его близкий друг и соратник Куссама ибн Аббас был здесь смертельно ранен. В этот момент на него, мол, снизошел дух святого Хазрет Хызра и помог покинуть поле боя. Якобы Хазрет Хызр опустил Куссаму ибн Аббаса в колодец, наполненный чудодейственной водой, и тот выздоровел. Более того, он получил бессмертие. С тех пор и повелось называть этот комплекс мавзолеев Шахи Зинда, то есть «Живой Царь».

2. По другой легенде, семьсот лет спустя знаменитый полководец и правитель Тамерлан (Великий Тимур) во время посещения со своим войском святых мест пришел и к знаменитому колодцу. Зная старинную легенду, он решил проверить, жив ли еще родственник Мохаммеда Шахи Зинда, которому, по преданию, даровали бессмертие. Тимур пообещал награду тому из его приближенных, кто спустится в колодец.
Один из них, соблазнившись обещаниям, решился на это. На дне колодца он увидел пещеру, а войдя в него - дворец и сад, в котором сидели Живой Царь и пророки Хызр и Ильяс. Также в саду были души умерших праведных людей и тех, кому только предстоит жить. Шахи Зинда разгневался на юношу, но тот объяснил, что не смог не исполнить желание столь великого воина, как Тимур.
Но тут же заметил, что совершить столь дерзкий поступок его заставил не господин, а собственная жадность. Но все же Живой Царь простил парня и разрешил уйти при условии, что тот никому не расскажет о том, что видел. Если же он это сделает, то и он, и все его потомки станут слепыми, а его повелитель Тимур никогда не сможет завоевать Китай, о чем так мечтал.
Увы, поднявшись к своему господину, приближенный Тимура не смог сдержать своего обещания. Сначала он, конечно, отказывался рассказать, что видел, но когда господин пообещал даровать ему за это большие богатства и земли, не смог устоять и снова поддался свой жадности. Как только парень описал Тимуру увиденное, он тотчас же ослеп. И все его потомки, действительно, впоследствии рождались незрячими. Сам же Тимур, как известно из истории, во время похода на Китай заболел и умер.

Наверняка есть еще пяток легенд. Само место к ним располагает.

Терраса сразу за входом.

Поскольку местность все та же - гора, от входа вглубь комплекса ведет лестница.

Ступеньки крайне неудобные - высокие и широкие. В результате идущие вверх вынуждены как бы кланяться. Чего, говорят, и добивались строители.

Наконец мы добрались до конца лестницы.

Мавзолей Амирзаде (некий сын Амира), 1386 г.

Непременная резная дверь.

И тоже отсутствие отделки.

Вот так выглядит "улица", по которой мы движемся.

Солнце лупит во всю, контраст между солнцем и тенью - беда всех фото.

Мавзолей Ширин-Бика-ака. Постороен Тимуром для своей сестры, 1385 год.

Предыдущий мавзолей считается жемчужиной комплекса Шахи-Зинда, но этот мне понравился гораздо больше.

Одна из самых старых построек - комплекс Туман-ака, одной из жен Тимура.
В годы строительства мавзолея Туман-ака была в расцвете лет. Ей было 39-40 лет, после смерти Темура в 1405 году, по свидетельству источников, Туман-ака была отправлена сначала Халил Султаном в Саганак, а затем по требованию Шахруха, в Герат. Ни в том, ни в другом городе мавзолея Туман-ака нет. Наиболее вероятно, что царица выстроила мавзолей в Шахи-Зинда задолго до кончины, как это было принято в правящей семье, и, возможно, похоронена в нём. Но этому подтверждений тоже пока нет.

Здесь же сбоку ворота-дарвоза. 1404 год.

На правой створке надпись "Ворота рая открыты дла правоверных".

Куда же они ведут?
Где-то здесь находится гробница Кусама ибн Аббаса.
По дороге видна мечеть.

Очень старый ход куда-то-там (или ниша?).