Путешествуем с удовольствием |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Азия и Африка » Узбекистан - это красиво, интересно, вкусно. И просто здорово! 09.2022
Еще внизу я застыла с открытым ртом.
А с чего такая забота о мечети?
В 2016 году здесь был похоронен 1-й президент Узбекистана Ислам Каримов.
Дверь в мавзолей открыта, смотреть можно, фоткать нельзя. (Бедные узбеки, ну с кем они тягаться решили?)
Скромно, красиво.
(Надо научиться правильной позиции фотика на пузе. Видимо чуть ниже держать).
А во дворе уже все можно. Вот он, мавзолей, сбоку.
Сказать, что это невероятно красиво, значит не сказать ничего.
В такое состояние можно было бы привести еще пригоршню мечетей. И тогда бы они выглядели так.
Народ приходит, но толпы нет. Кто-то молится, кто-то в тенечке отдыхает. И народу хорошо, и президенту приятно.
Поскольку мечеть стоит на краю невысокого холма, сбоку есть терраса.
Вон там видна мечеть Биби-ханым.
А направо парк с симпатичной аллеей.
Сначала мы высчитали, что туда нам и надо.
По дороге в тени деревьев увидели просторное здание с тенистой колоннадой.
Красивое сооружение оказалось туалетом.
Еще один пункт, который сражает в Узбекистане наповал - туалеты. Они есть везде! Они чистые, иногда бесплатные. Если хотят денежку - 1-2 тыс. сум (6-12 руб.). Многим городам до этого уровня сервиса еще расти и расти.
Не могу не затронуть (в тему) вопрос, на который не знаю ответа. Практически во всех туалетах есть бумага или ее можно добыть у служителя. Это для туристов. Мусульмане спокойно до сих пор пользуются своими кувшинчиками с водой, в них нигде нет недостатка.
Теперь вопрос: вот стоишь ты весь такой чистый. Но мокрый! Дальше что? Как я поняла бумага, в отличие от кувшинчика, не является непременным атрибутом посещения туалета. А раньше ее вообще не было.
И? Натягивали одежки на мокрое тело и сохли по дороге? 
Мы быстро осознали свою ошибку выбора пути, вернулись к мечети. А там еще и фонтан с питьевой водой.
Возле таких фонтанов везде стоят пиалы. Не знаю, пьет ли кто из них, но они есть.
А искали мы мавзолей Махсумбобо. Он прямо где-то рядом, но очень маленький.
Большинство знатоков очень советуют его посетить. Но не нашла внятных объяснений зачем. Но раз уж мы совсем рядом, зайдем.
Вот такая невзрачная кроха.
Внутри обнаружился старый дедушка (совсем старый), он пригласил нас внутрь и усадил на скамейки. Начал рассказ.
Махсумбобо прожил 97 лет, не был ученым или религиозным деятелем. Но прославился в народе своими пророчествами и способностью исцелять. Как тела, так и души.
А потом дедушка начал читать суры Корана, а мы слушали, сидя у гроба Махсумбобо.
Я - законченный атеист, Ира с Ларой тоже не мусульманки не разу. И вот удивительно - деду это было совершенно безразлично. А мне очень нравилось слушать его речь и ощущать, как опускается какое-то спокойствие.
В конце молитвы дедок показал нам, как надо сложить руки на последних словах молитвы, как потом как бы умыть лицо. Мы повторяли за ним.
(На секунду представила шипенье бабок в наших церквях).
До этого я была взбудоражена красотами, жаркой погодой и прочим. А из мавзолея я вышла спокойная и отдохнувшая.
Теперь и я не знаю, зачем туда идти. Но место удивительное!
Наконец мы определили нужную дорогу. Мы шли под горой, а сверху на ней лежало старейшее кладбище Самарканда Хазрет-Хызр.
Встречались ворота, ведущие снизу на кладбище. Оно очень большое, вокруг не находишься.
Мы почти дошли до цели, когда увидели что-то за стеклом. Это остатки бани XV века. Очень интересно!
А напротив была наша следующая цель - Шахи-Зинда.
Ансамбль Шахи Зинда был основан тюркской династией Караханидов и в дальнейшем формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений XI—XIV и XIX веков. В последствии здесь появились захоронения Тимуридской знати. До XVI века назывался Мазар шаха. С XVI века стал известен под названием Шох-и Зинда — «живой царь».
Над входом.
Такое место без легенд просто немыслимо. Даже если их часть за уши притянута.
1. Самая известная легенда комплекса «Живой царь» рассказывает о том, что кузен исламского пророка Мохаммеда, его близкий друг и соратник Куссама ибн Аббас был здесь смертельно ранен. В этот момент на него, мол, снизошел дух святого Хазрет Хызра и помог покинуть поле боя. Якобы Хазрет Хызр опустил Куссаму ибн Аббаса в колодец, наполненный чудодейственной водой, и тот выздоровел. Более того, он получил бессмертие. С тех пор и повелось называть этот комплекс мавзолеев Шахи Зинда, то есть «Живой Царь».
2. По другой легенде, семьсот лет спустя знаменитый полководец и правитель Тамерлан (Великий Тимур) во время посещения со своим войском святых мест пришел и к знаменитому колодцу. Зная старинную легенду, он решил проверить, жив ли еще родственник Мохаммеда Шахи Зинда, которому, по преданию, даровали бессмертие. Тимур пообещал награду тому из его приближенных, кто спустится в колодец.
Один из них, соблазнившись обещаниям, решился на это. На дне колодца он увидел пещеру, а войдя в него - дворец и сад, в котором сидели Живой Царь и пророки Хызр и Ильяс. Также в саду были души умерших праведных людей и тех, кому только предстоит жить. Шахи Зинда разгневался на юношу, но тот объяснил, что не смог не исполнить желание столь великого воина, как Тимур.
Но тут же заметил, что совершить столь дерзкий поступок его заставил не господин, а собственная жадность. Но все же Живой Царь простил парня и разрешил уйти при условии, что тот никому не расскажет о том, что видел. Если же он это сделает, то и он, и все его потомки станут слепыми, а его повелитель Тимур никогда не сможет завоевать Китай, о чем так мечтал.
Увы, поднявшись к своему господину, приближенный Тимура не смог сдержать своего обещания. Сначала он, конечно, отказывался рассказать, что видел, но когда господин пообещал даровать ему за это большие богатства и земли, не смог устоять и снова поддался свой жадности. Как только парень описал Тимуру увиденное, он тотчас же ослеп. И все его потомки, действительно, впоследствии рождались незрячими. Сам же Тимур, как известно из истории, во время похода на Китай заболел и умер.
Наверняка есть еще пяток легенд. Само место к ним располагает.
Терраса сразу за входом.
Поскольку местность все та же - гора, от входа вглубь комплекса ведет лестница.
Ступеньки крайне неудобные - высокие и широкие. В результате идущие вверх вынуждены как бы кланяться. Чего, говорят, и добивались строители.
Самые старые захоронения Шахи-Зинда находятся на краю городища Афросиаб, т.е. в глубине (дальнем конце) комплекса. Поэтому ворота, через которые мы зашли, это самая новая его часть. Ага, новая - XV-XVI век.
Интересно, что в древней арабской культуре захоронения не было принято покрывать плиткой или расписывать, так что оформление помещений для паломников происходило уже позднее.
Захоронение из новых, но плитки в отделке нет.
И тем не менее белые резные узоры смотрятся строго и изящно.
Сбоку - старое захоронение.
Наконец мы добрались до конца лестницы.
Мавзолей Амирзаде (некий сын Амира), 1386 г.
Непременная резная дверь.
И тоже отсутствие отделки.
Вот так выглядит "улица", по которой мы движемся.
Солнце лупит во всю, контраст между солнцем и тенью - беда всех фото.
Мавзолей Шади-Мульк-ака (так звали погребенную здесь племянницу Тимура, для которой возвела мавзолей ее мать Туркан-ака, сестра Тимура, погребенная позже в этом же мавзолее) построен в 1372 г. Это первая постройка времени правления Тимура не только в ансамбле Шахи-Зинда, но и в Самарканде.
Надпись, обрамляющая вход в мавзолей, должна была выразить скорбь по рано умершей дочери: "Это сад, в котором погребено сокровище счастья; это — гробница, в которой затерялась драгоценная жемчужина..."
Мавзолей Ширин-Бика-ака. Постороен Тимуром для своей сестры, 1385 год.
Предыдущий мавзолей считается жемчужиной комплекса Шахи-Зинда, но этот мне понравился гораздо больше.
Восьмигранный мавзолей.
Даже не знаю, где виды лучше - внутри или снаружи.
Впереди - самый дальний двор усыпальниц.
Одна из самых старых построек - комплекс Туман-ака, одной из жен Тимура.
В годы строительства мавзолея Туман-ака была в расцвете лет. Ей было 39-40 лет, после смерти Темура в 1405 году, по свидетельству источников, Туман-ака была отправлена сначала Халил Султаном в Саганак, а затем по требованию Шахруха, в Герат. Ни в том, ни в другом городе мавзолея Туман-ака нет. Наиболее вероятно, что царица выстроила мавзолей в Шахи-Зинда задолго до кончины, как это было принято в правящей семье, и, возможно, похоронена в нём. Но этому подтверждений тоже пока нет.
Мавзолей Кутлуг-ака (еще одна жена Тимура), 1360 г.
В древних династиях путаются даже историки. Письменных источников не хватает либо они не точны.
Темуру в период возведения мавзолея было около 25 лет, он не был еще главой государства, повелителем народов, а всего лишь вождём феодальной группировки, заключавшей союзы то с ханом Моголистана, то с эмиром Хусейном, но тем не менее он пользовался уже значительным влиянием. Возможность возведения мавзолея над могилой рано умершей молодой жены от его имени не исключена.
Это ж какая была любовь в 25 лет (а жене явно меньше), чтобы возвести такую неземную красоту!
Здесь же сбоку ворота-дарвоза. 1404 год.
На правой створке надпись "Ворота рая открыты дла правоверных".
Куда же они ведут?
Где-то здесь находится гробница Кусама ибн Аббаса.
По дороге видна мечеть.
Очень старый ход куда-то-там (или ниша?).
Узкий длинный коридор куда-то вел. Интересная штука по дороге.
Кажется это часть очень старой постройки, типа хода наверх.
Впереди показалось небольшое помещение.
Мы пришли в усыпальницу Кусамы ибн Аббаса.
Почему у меня не осталось фото - загадка. Сперла из интернета.
Кусам был одним из тех родственников, кто омывал тело Посланника Аллаха, он укладывал его тело в могилу и последним вышел из нее. Таким образом, он считается последним человеком, касавшимся Посланника Аллаха.
Он был одним из первых мусульманских проповедников в Средней Азии.
Из существующих летописных источников стало известно, что во время похода на Самарканд Кусам Ибн Аббас выдержал до семидесяти сражений с местным населением, которое ни за что не хотело расставаться с верой отцов и дедов (зороастризмом). Однако жестоко подавив бунты и устроив многочисленные показательные казни, брат пророка, все-таки, обратил «неверных» в ислам (хорош мессионер!).
Однако в 676 году кочевники, бывшие язычниками, в очередной раз напали на Самарканд. Было время отправления молитвы и мусульманское войско, не прервавшее намаза, «неверные» перебили без боя. В этой бойне погиб и брат пророка.
В середине XI века Кусам Ибн Аббас был канонизирован и причислен к лику святых, на месте его предполагаемой гибели возвели погребальный комплекс.
Вот мы и побывали в самой старой постройке обители "Живых Царей".
Меня опять удивило, как свободно ведут себя местные рядом с таким значимым для них местом.
Народ беседовал на диванчиках вдоль стен, фоткался по-одиночке и группами. Никто никому не мешал, все были очень дружелюбны, улыбались.
Опять стрельнуло в голове различие с посещением многих христианских святынь.
В путешествиях по Северной Африке я узнала много интересного про ислам, а в Узбекистане соприкоснулась с ним достаточно тесно.
Черт побери, эта религия мне все более и более симпатична!
Под стенами древней Шахи-Зинда мы отдохнули, съели мороженку, тепло распрощались со всеми, с кем случай нас свел в этом месте, и отправились дальше.
До обсерватории Улугбека было чуть больше 2 км. Под палящим солнцем без единого куска тени.
Ира почувствовала себя нехорошо, ехать отказвалась. Ну мы и шли, подстраиваясь под ее темп. Время у нас было.
А я разглядывала странные горы справа. Где-то здесь, то ли за ними, то ли на них располагается древний город Афросиаб.
Афросиаб - не название древнего города, а имя мифического царя, правителя Турана.
По расположению это район, но самый странный район Самарканда, потому что вот уже 800 лет в нём никто не живёт. Но именно здесь был центр домонгольского Самарканда, именно по этим ныне оплывшим улицам ходили Авиценна, Омар Хайам и купцы со всего света.
Я видела фотки. Это огромная территория, где лишь небольшими холмами угадываются улицы. И еще археологический музей.
Время не бесконечно, приходилось выбирать и я вычеркнула городище Афросиаб из расписания.
Но горы меня беспокоили.Они были странные, как будно рукодельные.
И во многих местах пронизаны странными пещерами и ходами.
Правда потом мое внимание отвлек транспорт на дороге.
Тем не менее, не потеряв ни одного бойца, мы добрались до обсерватории Улугбека.
Вот он сам у ее подножия.
Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган родился в 1394 году в семье Шахруха, старшего сына Тамерлана. Уже в 10 лет он стал правителем обширной территории Мавераннахра со столицей в Самарканде, но в истории стал не грозным властителем, а великим ученым. Мирзо Улугбек был одним из наиболее образованных людей в мире и даже был человеком, который опережал свое время. Возможно, далеко не всё, что делал Улугбек, было понято его современникам.
А нам туда, наверх.
Комплекс состоит из 2-х зданий. Это музей.
На входе нас встречает портрет Улугбека.
Экспозиция конечно разбавлена всякими тимуридскими артефактами. А хочется непосредстванно об Улугбеке.
Благодаря обширным знаниям и власти правителя, Мирзо Улугбек смог создать самый оснащенный на то время астрономический центр. Обсерватория была кругообразной формы, ее диаметр достигал 46 метров, а высота находилась на уровне десятиэтажного здания.
Вот ее макет и разрез.
Дни и ночи проводил Мирзо Улугбек в своей обсерватории. Результатом труда стал «Гурганский зидж» – звездный каталог, в нем астроном описал 1018 звезд и разделил их на 38 созвездий.
Мирзо Улугбек смог с небывалой точностью вычислить длину звездного года – 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд, причем погрешность составила меньше минуты.
Часть астрономического прибора.
Уже при жизни научные труды Улугбека были известны во всем мире. О нем писали и говорили в Китае и пользовались астрономическими расчетами Улугбека. Через 200 лет открытиями Улугбека занимались английские ученые. Его научные труды переводились на латинский язык.
То ли тех времен, то ли реплика.
Увлечение наукой в то далекое время оказалось опасным делом. Мирзо Улугбек настроил против себя религиозных лидеров, а отсутствие боевых побед пошатнуло его авторитет. В результате, было организовано восстание, во главе которого встал старший сын Улугбека – Абдулатиф.
Войска правителя были разбиты, Мирзо Улугбек отправился в Мекку, но по пути предатели схватили Улугбека и обезглавили правителя. Это произошло 27 октября 1449 года.
Второе здание комплекса - то, что осталось от обсерватории, ее подземная часть.
Я не сильна в физике, после восьмого прочтения объяснения не становятся для меня более понятными.
Внутри по линии меридиана Улугбек построил квадрант – большой инструмент длиною 64 метра и располагавшийся с наклоном 90 градусов. До изобретения телескопа такой квадрант служил инструментом для измерения высоты светил над горизонтом и для определения координаты точки, из которой проводилось измерение. Квадрант Улугбека на тот момент был самым большим в мире, а значит и самым точным.
Но масштаб меня сразил.
А еще то, что вся эта высокоточная ерунда была сделана из камня и в начале XV века.
Мы решили отправить выбившуюся из сил Иру отдыхать. Вызвали такси, а сами попросили того же тексиста завезти нас по дороге к мавзолею Ходжи Дониёра. Это рядом, но суть в стороне.
Красивая территория вокруг.
Рядом течет речка Сиаб.
И опять те же горы.
Чтобы добраться до мавзолея, нужно опять ползти по лестнице.
Наверху уютный симпатичный дворик.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Азия и Африка » Узбекистан - это красиво, интересно, вкусно. И просто здорово! 09.2022