04.01.2023 Йезд.

На следующее утро наш вчерашний водитель везет нас к башням молчания. Еще вчера он нам это предложил, мы согласились. Только он хотел 12 долларов, Света сторговалась за 10.

Приехали рано утром к открытию, и это было очень правильно. Народа было мало. Заплатили по миллиону и вперед.
Башни молчания у зороастрийцев это своеобразное  кладбище. По их учению умершее тело нельзя отдавать чистым стихиям – земле или огню. Поэтому зороастрийцы относили своих умерших на вершины этих башен, на круглых площадках оставлялись тела для поедания птицами-падальщиками. Кости со временем сбрасывали в небольшое углубление на вершине башни, со временем и они превращались в пыль…

Даже писать про это дико, не то, что думать об этом. Поэтому, я при входе отрешилась от этих грустных мыслей и любовалась пейзажами.

На территории комплекса две башни: слева мужская, справа женская. Вот на женскую как раз и организован вход.

Соседняя башня в лучах солнца.

Последняя лестница и еще виды сверху.

Пришла, вот и площадка. Все чисто и ничего не напоминает об ужасном предназначении этого сооружения.

А это ямка для костей.

я уже как-то подустала. Вчера был нелегкий день, сегодня опять горки, нужно себя пожалеть. Я просто пофоткала все и пошла отдыхать в машину.

С первых шагов очень красиво, такое умиротворение на территории, сам храм простой на вид, но очень гармоничный.

Входим, тихо играет очень приятная музыка. Местные фотографируются на фоне огня. Но в храме нельзя громко говорить.

Про огонь все написано, но ничего не понятно.

Света увидела вход вниз и пошла туда, а у меня так от иранских ступеней разболелась коленка, что иногда сил не было. Поэтому я пошла отдыхать и нежиться на солнышке на скамейку. Мимо проходили туристы из группы. По обрывкам из разговора я поняла, что кто-то в группе поругался внутри храма. Безобразие какое. Некоторые женщины шли с непокрытой головой в обтягивающих джинсах и коротких куртках.

Я не местная жительница, тоже приехала как туристка, но по моему мнению нельзя не уважать обычаи страны, в которую приехал и вести себя вызывающе даже в одежде. Было неприятно на них смотреть.

Зато полюбовалась иранскими семьями – такие красавцы, а у женщин головы прикрыты шарфами чисто символически, но они здесь живут, поэтому имеют право.

А храм очень понравился. К посещению обязателен.

Вызвать мы такси не могли, мы стали на обочину дороги и махали ручками…Ага, все ехали мимо, только спустя какое-то время рядом с нами притормозил дедок. Мы сказали, что нам нужно к Амир Чахмаку. Дед согласился нас подвести, в машине на заднем сидении сидели две девочки иранки все в черном. Они всю дорогу нам улыбались, угощали какими-то маленькими печенюшками, отказов не принимали, пришлось есть. Быстро доехали до площади, заплатили деду 500 тысяч, это дорого, но для нас копейки. Дед был рад, Света подарила девочкам значки.

А на площади был праздник, там было много военных. Я знаю, что их фотографировать нельзя, поэтому фото нет. А Света фото делала, она нам покажет.

Работники цветочки сажают.

Время было как раз обеденное, зашли в нашу кебабную подкрепиться. Вот да, для быстрых перекусов это хорошие места, но чтобы получить наслаждение от иранской кухни, нужно ходить только в ресторан.

Рядом с комплексом Амир Чакмах находится водная цистерна, которая именует себя музеем воды.

Света не пошла, вход 500 тысяч, а я решила спуститься. Ох, эти ступени. Кто-то скажет, что я на них часто жалуюсь. Но у меня в Иране заболела вполне себе здоровая коленка, которая давала о себе знать только во время ремонта домашнего лифта, когда мне пришлось ходить на 8-й этаж пешком. А больше она меня никогда и не беспокоит, но в Иране была жуткая боль именно от таких ступеней.

Спустилась, но это не музей воды, это обман. Обычная водная цистерна, внутри кафе, вот такие экспонаты…ну так. Посетить можно, но не обязательно.

Вышла я из башни и так захотелось кофе, а тут как раз какое-то кафе. Заказали кофе, Света вспомнила, что в Иране нужно есть десерт из шафрана. Вот он как раз и есть. Взяли один на двоих. Очень вкусно, не приторно сладко. Вот так, как я люблю.

Сидели за столиком и наблюдали за прохожими. Вот мальчишка обслуживает посетителей: дедушка заказал что-то интересное. Ему налили в стаканчик типа супа с лапшой, сверху чем-то полили.

Да, вот пишу отчет и прихожу к мысли, что и уличную еду в Иране нужно будет попробовать. Света все порывалась съесть какой-то супчик, я очень сильно опасалась это есть. Помню наш Сергей с фв мне рекомендовал в Германии турецкие кебабные, я их всегда стороной обходила, наверное зря. Суп так и не попробовали. В следующий раз обязательно.

А мы идем в настоящий музей воды. Он здесь же, на углу площади. Навигатор умняшка, привел четко ко входу.

Еще до поездки я читала в отчетах, что люди ночевали в отелях, а под ними проходили водяные канаты и людям показывали это чудо. А это действительно чудо!

Почти вся территория Ирана пронизана сетью рукотворных подземных каналов (канатов), по которым вода из грунтовых горных источников поступает самотеком в селения и на орошаемые поля. По состоянию на середину прошлого века количество действующих канатов в Иране оценивалось приблизительно в 40 000. Цивилизация берет свое – технологии глубокого бурения упростили доступ к грунтовым водам, и к 2005 году канатов осталось уже около 34 355. Тем не менее, современная политика государства направлена на восстановление разрушенных канатов и рациональный подход к использованию водных ресурсов.
Считается, что технология строительства канатов впервые появилась в Персии в начале первого тысячелетия до нашей эры (а по некоторым данным еще на 2000 лет раньше). Первые «мигранты» – земледельцы, пришедшие в Иран, столкнулись с нехваткой воды. В то же время они заметили, что часто местные шахтеры, добытчики меди, вынуждены отводить грунтовые воды из своих шахт. Земледельца попросили шахтеров помочь организовать сброс воды из горных шахт в долины. Поскольку работа была знакомой, часть шахтеров переквалифицировалась в “водопроводчиков” – строителей канатов.

Вообще про строительство и проектирование этих канатов в интернете очень много информации. Я переписывать не буду, кому интересно, то найти информацию не трудно.

И вот это чудо я и хотела увидеть в музее воды.

Находится в роскошном родовом имении семейства Колахдуз, построенном в 1929 году. Цена миллион, уже привычно. Вот сколько видели резных куполов, но каждый еще красивей. Смотрите, какие там цветные окошки наверху.

Привычная отделка стен.

Много фото, как все это происходило.

Википедия пишет о чистой родниковой воде, но текла то она по канатам, созданным из песка и глины, да и хранение воды в резервуарах не дает мне поверить, что вода действительно была свежая. Хотя в некоторых местах использовались керамические трубы. Я видела цистерну для воды в Дербенте, тоже там сомневалась о качестве воды.

Всякие приспособления для подъема воды.

Какие-то пучки непонятно чего. На Баскунчаке такое видели.

Очередной спуск вниз, еще камера для воды.

В музее много всяких экспонатов, но мне не очень было это интересно. Не увидела главного – воды.

Как красиво иранцы используют лучи солнца, украшая свои дома.

Но я не жалею, что мы его посетили. Посмотреть этот музей нужно обязательно. В следующий раз при визите в Йезд, а он будет обязательно, буду искать место, где можно посмотреть на воду.