Заглянула внутрь бадгира, высоко.

Рядом на аллеях диванчики для отдыха. При нас пришла пара иранцев с корзинкой с провизией. Видимо в теплое время года местные жители устраивают пикники.

А вот так выглядят цветные витражи с улицы. Очень красиво. 

Наташа, у нас было два добермана и две кадебо, вообще никакого запаха вот совсем. Если только на улице дождь, но я дома их всегда вытирала полотенцем и купала раз в месяц точно. Я с собаками могла спать на одной кровати, вот совсем не пахли, наоборот такие мягкие грелки были.

Кто любит собак, тому котики противопоказаны, и после смерти моей любимой Кетички я сказала, что даже канарейку не заведу. Я год к Кетьке на могилку ездила каждый выходной. До сих пор без слез не могу вспоминать, а в этом году уже 10 лет будет как ее нет. Такого ангела как она больше нет нигде. А зачем мне кто-то другой. Я издали на них посмотрю, мне хватит, вот пишу и опять вся в слезах. У меня на фв даже ник был это имя Кети - Scarlet-Cet. Первое имя потому что она  Scarlet O,xara R.J Osanna, второе Cet потому, что дома Кетя. 

Не будем больше о друзьях наших меньших. Вот закончу этот отчет, напишу про Чехию, как мы с Кетюшкой там путешествовали по замкам.

Я верю, но я на работе целый день...некому с совком стоять. Оля, здоровья вашим котикам.

Увидели выходящих из дверей людей, решили тоже войти. Нужно снимать обувь. Мы сняли свои кроссовки и оставили их снаружи у дверей. Потом уже увидели, как служащий внес нашу обувь, упаковал ее в бумажные пакеты и поставил внутри. Такой милашка. Он при вхоже жестом показал, что мы можем войти. Я читала про эту мечеть в отчетах. Ее хвалили за красивые ковры, а ковры я люблю. Действительно, весь пол мечети устлан  коврами. Очень красивые, такие мягкие, везде чисто. Помню, как мне писали, что при ходьбе в мечети по коврам в носках можно подцепить грибок. Я в Абу-Даби в мечети шейха Зайеда вообще босиком ходила, так приятно было ходить босиком по мраморному полу и мягким коврам и никаких грибков. Так и здесь, народа никого, очень атмосферно.

Потом служитель отдернул занавеси в другое помещение. Мы не поняли для чего. Там было темновато, те же колонны, ковры. Возможно это женская половина мечети.

Мрамор на колоннах интересный. Михраб шикарный.

И ковры...настоящая восточная сказка.

Минареты светятся. И сама мечеть бесподобная.

Нет, мусульманские страны определенно заслуживают посещения и восхищения. Очень и очень нравится.

Вышли на улицу, а там перед пятничной мечетью праздник. Местные сидят на стульчиках, их угощают чаем. А на сцене поют мальчишки. Им лет от 5-ти до 10. Как же они пели, какие голоса. Я была потрясена. Мы делали фото, снимали видео. Местные смотрели на нас с таким добром, в их взглядах было такое понимание, такое уважение. Они радовались от того, что мы вместе с ними на празднике, мы рады всему и нам это все нравится. Праздник назывался Сулеймание.

Начало трагического для человечества 2020 года, ознаменованного пандемией вируса COVID-19, было отмечено гибелью человека, которого в Иране знали и любили практически все. Его портреты украшали лобовые стекла и приборные панели автомобилей Тегерана, а его нечастые появления на телеэкранах приковывали к себе внимание миллионов. Речь идет о генерале Касеме Сулеймани, погибшем 3 января 2020 года в Ираке в результате авианалета американских военных. Этот высокопоставленный военный был не просто солдатом своей страны, для нынешнего поколения иранцев он был знаковой фигурой, олицетворением целой культуры и идеалов Иранской революции, сменившей в прошлом году пятый десяток. Поэтому его смерть стала раной в душе иранского общества, а его образ стал вдохновением для многих культурных инициатив.
В Иране Касем Сулеймани, командующий бригадой «Кудс», спецслужбой Корпуса стражей Исламской революции, считается национальным героем, о котором снимают документальные и художественные фильмы, слагают песни, ему посвящают научные и культурные достижения страны. В глазах мирового сообщества он предстает как выдающийся стратег и создатель так называемой Оси сопротивления – целой сети исламских, преимущественно шиитских, групп, сопротивляющихся американской, израильской и такфиритско-джихадистской политике на Ближнем Востоке. По мнению представителя ЦРУ Джона Магуайра, Сулеймани является наиболее влиятельной и мощной фигурой на Ближнем Востоке, несмотря на то, что «никто о нём ничего не слышал».
Он изменил ход игры на шахматной доске региона и заслуженно стал культовой фигурой в борьбе с ИГИЛ (террористической организацией, запрещённой в РФ – Исламосфера). При этом сам «живой мученик революции», как его охарактеризовал духовный лидер страны Сейед Али Хаменеи, отличался личной скромностью и благочестием, которые стали легендой уже для его современников.

На улицах Ирана очень много портретов этого человека.

У меня есть видео, но как его загрузить с телефона я не знаю. Будем ждать Свету. Уверена, что у нее получится.

Утром смотрю в окно, а на улице дождик…а мы его не заказывали, у нас же сегодня такой важный день: мы едем смотреть Персеполис, могилу Кира Великого.

Но погоду в поездке не закажешь. Вышли из автобуса уже последними, наши чемоданы нас уже ждали. Я была как во сне, недосып жутчайший. При планировании поездки, я знала, что в автобусе не высплюсь совсем, но у меня была отличная возможность выспаться по дороге к Пасаргадам. Именно эта точка была первой в нашем маршруте.

Отель в Ширазе нам забронировали в отеле в Йезде. Они сами нам предложили какой-то новый отель напротив розовой мечети. Отель опять 20 долларов и машина на день за 35 долларов. Это бесплатно. Мы рассчитывали минимум 70-80 долларов.
Света созвонилась с владельцем отеля, сказала, где мы стоим, водитель от отеля за нами приехал на автовокзал.

Я без знания языка не заморачивалась бы с трансфером от отеля, а просто взяла бы такси. Единственно, такси к отелю не проедет, но так водитель донес бы мне чемодан. В Кашане нам же донес дед чемоданы и проводил до двери. Так и здесь было бы. Так что не нужно бояться не знания языков в Иране. Они там все равно говорят на фарси.

На улице было очень холодно, а наш водитель в куртке и в сланцах на босу ногу. Ужас. Так он еще не стал катить наши чемоданы по плитке, а просто нес их в руках.

В отеле оставили вещи, вроде даже чайку выпили и без завтрака отправились смотреть главные древности Ирана. По пути наш водитель остановил машину и принес нам теплого свежего хлеба. Вот чистый ангел. Замечательный мужчина. Я подкрепилась хлебушком и заснула. Потом в пути открыла глаза, мы быстро мчались по шоссе, дождь поливал сверху и у меня мелькнула мысль «Дорога мокрая, едет быстро, убъет нас.» А потом вспомнила слова моей Анечки, которая сказала мне их давно «Ирина, не волнуйтесь, все будет хорошо.» Я часто этими словами себя успокаиваю. Аник, спасибо тебе дорогая.

Я заснула по новой. В результате в Пасаргады мы приехали уже к 9 утра. Водитель нас сразу же завел в магазинчик выпить кофе, к кофе купили по коржику, очень вкусно было и женщина нам кофе делала такая добрая, такая хорошая. Вот описываю это все, ну вот такой восторг, просто не передать.

Пасаргады — древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов.
Кир Великий начал в 546 до н. э. строительство своей столицы, однако он умер, когда строительство ещё не завершилось. Город стал столицей. Позднее Дарий I построил Персеполь и перенёс столицу туда.
К погребальной камере ведут шесть широких ступеней, размеры камеры 3.17 х 2,11×2.11 m. В 330 г. до н. э. гробницу посетил Александр Македонский. Во время пребывания царя в Индийском походе гробница была разграблена; по возвращении Александр велел казнить грабителей.
Когда местность заняли арабы, среди них распространилось поверье, что гробница принадлежит матери пророка Сулеймана (царя Соломона). С именем Соломона легенда связала и другие сооружения Пасаргад.
Наряду с пирамидой Джосера, мавзолей Кира послужил архитектурным прообразом щусевского мавзолея Ленина на Красной площади.

Покупаем билеты за привычный миллион, народа никого, мы только вдвоем. И вот уже мы видим то, ради чего мы сюда ехали –могилу Кира Великого.

Караван-сарай восстанавливают. Хорошо, если бы восстановили, пусть был бы новодел, но туристы имели бы представление о том, как оно все было в древности.

Издалека могила красиво смотрится и даже хорошо, что рядом никаких больше объектов нет.

Едем в Некше-Рустам. До него 72 километра, можно еще подремать. По пути везде горы, но мы их уже насмотрелись, тем более в дождь фотографировать из машины так себе занятие.
Приехали, кроме нас была группа иностранных туристов и здесь было очень холодно, но хорошо, что дождик закончился.

Археологический комплекс Накше Рустам состоит из усыпальниц ахеменидских правителей: Ксеркса I, Дария I, Артаксеркса I, Дария II, которые встроены в южный склон горы Хаджи-Абад. Каждая из усыпальниц выполнена в виде вертикально расположенного креста.
Над каждой из гробниц находится изображение погребенного правителя, держащего в правой руке направленный в сторону священного огня и Ахурамазды. Под ногами правителя же изображались владыки покорённых Ахеменидами государств. Они были расположены в два ряда по четырнадцать человек в каждом. Всего под ногами каждого правителя было высечено 28 человек.
Вход в усыпальницы был обрамлен четырьмя колоннами, на каждой из которых была высечена статуя священной коровы. Внутри гробницы Дария I находятся девять гробниц. На внешней же части усыпальниц высечены тексты на древнеперсидском, эламском и аккадском язык
Одна из гробниц принадлежит царю Дарию I, что установлено по надписям (522—486 до н. э.). Про остальные гробницы предполагают, что в них похоронены цари Ксеркс I (486—465 до н. э.), Артаксеркс I (465—424 до н. э.), и Дарий II (423—404 до н. э.). Пятая неоконченная гробница, по предположениям, предназначалась царю Артаксерксу III, но более вероятно — царю Дарию III (336—330 до н. э.).
Гробницы были заброшены после покорения Персии Александром Македонским.

Жаль, что на улице пасмурно и плохая погода. Сами горы шикарны, а вместе с такими древностями шикарны втройне.