Мрамор на колоннах интересный. Михраб шикарный.

И ковры...настоящая восточная сказка.

Минареты светятся. И сама мечеть бесподобная.

Нет, мусульманские страны определенно заслуживают посещения и восхищения. Очень и очень нравится.

Вышли на улицу, а там перед пятничной мечетью праздник. Местные сидят на стульчиках, их угощают чаем. А на сцене поют мальчишки. Им лет от 5-ти до 10. Как же они пели, какие голоса. Я была потрясена. Мы делали фото, снимали видео. Местные смотрели на нас с таким добром, в их взглядах было такое понимание, такое уважение. Они радовались от того, что мы вместе с ними на празднике, мы рады всему и нам это все нравится. Праздник назывался Сулеймание.

Начало трагического для человечества 2020 года, ознаменованного пандемией вируса COVID-19, было отмечено гибелью человека, которого в Иране знали и любили практически все. Его портреты украшали лобовые стекла и приборные панели автомобилей Тегерана, а его нечастые появления на телеэкранах приковывали к себе внимание миллионов. Речь идет о генерале Касеме Сулеймани, погибшем 3 января 2020 года в Ираке в результате авианалета американских военных. Этот высокопоставленный военный был не просто солдатом своей страны, для нынешнего поколения иранцев он был знаковой фигурой, олицетворением целой культуры и идеалов Иранской революции, сменившей в прошлом году пятый десяток. Поэтому его смерть стала раной в душе иранского общества, а его образ стал вдохновением для многих культурных инициатив.
В Иране Касем Сулеймани, командующий бригадой «Кудс», спецслужбой Корпуса стражей Исламской революции, считается национальным героем, о котором снимают документальные и художественные фильмы, слагают песни, ему посвящают научные и культурные достижения страны. В глазах мирового сообщества он предстает как выдающийся стратег и создатель так называемой Оси сопротивления – целой сети исламских, преимущественно шиитских, групп, сопротивляющихся американской, израильской и такфиритско-джихадистской политике на Ближнем Востоке. По мнению представителя ЦРУ Джона Магуайра, Сулеймани является наиболее влиятельной и мощной фигурой на Ближнем Востоке, несмотря на то, что «никто о нём ничего не слышал».
Он изменил ход игры на шахматной доске региона и заслуженно стал культовой фигурой в борьбе с ИГИЛ (террористической организацией, запрещённой в РФ – Исламосфера). При этом сам «живой мученик революции», как его охарактеризовал духовный лидер страны Сейед Али Хаменеи, отличался личной скромностью и благочестием, которые стали легендой уже для его современников.

На улицах Ирана очень много портретов этого человека.

У меня есть видео, но как его загрузить с телефона я не знаю. Будем ждать Свету. Уверена, что у нее получится.

Утром смотрю в окно, а на улице дождик…а мы его не заказывали, у нас же сегодня такой важный день: мы едем смотреть Персеполис, могилу Кира Великого.

Но погоду в поездке не закажешь. Вышли из автобуса уже последними, наши чемоданы нас уже ждали. Я была как во сне, недосып жутчайший. При планировании поездки, я знала, что в автобусе не высплюсь совсем, но у меня была отличная возможность выспаться по дороге к Пасаргадам. Именно эта точка была первой в нашем маршруте.

Отель в Ширазе нам забронировали в отеле в Йезде. Они сами нам предложили какой-то новый отель напротив розовой мечети. Отель опять 20 долларов и машина на день за 35 долларов. Это бесплатно. Мы рассчитывали минимум 70-80 долларов.
Света созвонилась с владельцем отеля, сказала, где мы стоим, водитель от отеля за нами приехал на автовокзал.

Я без знания языка не заморачивалась бы с трансфером от отеля, а просто взяла бы такси. Единственно, такси к отелю не проедет, но так водитель донес бы мне чемодан. В Кашане нам же донес дед чемоданы и проводил до двери. Так и здесь было бы. Так что не нужно бояться не знания языков в Иране. Они там все равно говорят на фарси.

На улице было очень холодно, а наш водитель в куртке и в сланцах на босу ногу. Ужас. Так он еще не стал катить наши чемоданы по плитке, а просто нес их в руках.

В отеле оставили вещи, вроде даже чайку выпили и без завтрака отправились смотреть главные древности Ирана. По пути наш водитель остановил машину и принес нам теплого свежего хлеба. Вот чистый ангел. Замечательный мужчина. Я подкрепилась хлебушком и заснула. Потом в пути открыла глаза, мы быстро мчались по шоссе, дождь поливал сверху и у меня мелькнула мысль «Дорога мокрая, едет быстро, убъет нас.» А потом вспомнила слова моей Анечки, которая сказала мне их давно «Ирина, не волнуйтесь, все будет хорошо.» Я часто этими словами себя успокаиваю. Аник, спасибо тебе дорогая.

Я заснула по новой. В результате в Пасаргады мы приехали уже к 9 утра. Водитель нас сразу же завел в магазинчик выпить кофе, к кофе купили по коржику, очень вкусно было и женщина нам кофе делала такая добрая, такая хорошая. Вот описываю это все, ну вот такой восторг, просто не передать.

Пасаргады — древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов.
Кир Великий начал в 546 до н. э. строительство своей столицы, однако он умер, когда строительство ещё не завершилось. Город стал столицей. Позднее Дарий I построил Персеполь и перенёс столицу туда.
К погребальной камере ведут шесть широких ступеней, размеры камеры 3.17 х 2,11×2.11 m. В 330 г. до н. э. гробницу посетил Александр Македонский. Во время пребывания царя в Индийском походе гробница была разграблена; по возвращении Александр велел казнить грабителей.
Когда местность заняли арабы, среди них распространилось поверье, что гробница принадлежит матери пророка Сулеймана (царя Соломона). С именем Соломона легенда связала и другие сооружения Пасаргад.
Наряду с пирамидой Джосера, мавзолей Кира послужил архитектурным прообразом щусевского мавзолея Ленина на Красной площади.

Покупаем билеты за привычный миллион, народа никого, мы только вдвоем. И вот уже мы видим то, ради чего мы сюда ехали –могилу Кира Великого.

Караван-сарай восстанавливают. Хорошо, если бы восстановили, пусть был бы новодел, но туристы имели бы представление о том, как оно все было в древности.

Издалека могила красиво смотрится и даже хорошо, что рядом никаких больше объектов нет.

Едем в Некше-Рустам. До него 72 километра, можно еще подремать. По пути везде горы, но мы их уже насмотрелись, тем более в дождь фотографировать из машины так себе занятие.
Приехали, кроме нас была группа иностранных туристов и здесь было очень холодно, но хорошо, что дождик закончился.

Археологический комплекс Накше Рустам состоит из усыпальниц ахеменидских правителей: Ксеркса I, Дария I, Артаксеркса I, Дария II, которые встроены в южный склон горы Хаджи-Абад. Каждая из усыпальниц выполнена в виде вертикально расположенного креста.
Над каждой из гробниц находится изображение погребенного правителя, держащего в правой руке направленный в сторону священного огня и Ахурамазды. Под ногами правителя же изображались владыки покорённых Ахеменидами государств. Они были расположены в два ряда по четырнадцать человек в каждом. Всего под ногами каждого правителя было высечено 28 человек.
Вход в усыпальницы был обрамлен четырьмя колоннами, на каждой из которых была высечена статуя священной коровы. Внутри гробницы Дария I находятся девять гробниц. На внешней же части усыпальниц высечены тексты на древнеперсидском, эламском и аккадском язык
Одна из гробниц принадлежит царю Дарию I, что установлено по надписям (522—486 до н. э.). Про остальные гробницы предполагают, что в них похоронены цари Ксеркс I (486—465 до н. э.), Артаксеркс I (465—424 до н. э.), и Дарий II (423—404 до н. э.). Пятая неоконченная гробница, по предположениям, предназначалась царю Артаксерксу III, но более вероятно — царю Дарию III (336—330 до н. э.).
Гробницы были заброшены после покорения Персии Александром Македонским.

Жаль, что на улице пасмурно и плохая погода. Сами горы шикарны, а вместе с такими древностями шикарны втройне.

Гробница Дария I.

Посмотрела ролик на ютьюбе, там гид рассказывает, ничего интересного не сказал. Все в интернете написано. Только вот находясь рядом с такими памятниками никак бумажки читать не хочется. Мне больше нравится просто находиться в историческом месте и насладиться атмосферой.

Здесь же находится куб Заратустры, по мнению некоторых ученых здание служило зороастрийским святилищем огня.

Сами горы бесподобны. Вот явно солнца не хватает.

Накше- Раджаб.

После поехали к Накше-Раджаб. Я читала отзывы, что делать там вроде как и нечего. Водитель тоже сказал, что смотреть нечего.
И вот тут мы пожадничали отдать по миллиону, это 200 рублей. У меня точно иногда с мозгами беда. Ну заплатили бы, посмотрели. Лишим бы не было. А так попрыгали около забора, ничего не увидели.

Едем в Персеполь, на дороге везде указатели, заблудиться трудно.

Персеполь.

Пасаргады были столицей Империи Ахеменидов при Кире Великом, однако, по мнению Андре Годара и некоторых других археологов, уже Кир стал оборудовать Персеполь для новой столицы. По их мнению, город был основан около 560 до н. э., хотя древнейшие археологические памятники относятся к периоду около 515 до н. э. (а первые письменные свидетельства датируются 509 до н. э.).

Царь Дарий I перенёс сюда столицу после 520 до н. э., затеяв масштабное строительство. Вместе с тем, отдалённость и труднодоступность города делали его менее подходящим для руководства крупной империей, чем прочие столицы — Сузы, Экбатана и Вавилон.

Работы над Персеполем велись параллельно со строительством Дворца Суз. Дарий приказал построить большой зал Ападана и Зал совета (Трипилон или «Тройные ворота»), а также главную имперскую сокровищницу. Они были завершены во времена правления его сына Ксеркса I. Дальнейшее строительство зданий на террасе продолжалось до падения державы Ахеменидов.

Александр Македонский занял город в 330 до н. э. молниеносным ударом с гор, а через несколько месяцев он разрешил войскам грабить город. Восточный дворец Ксеркса подожгла Таис Афинская, и пожар распространился на весь город. Предполагают, что акция была местью за сожжение Акрополя во время греко-персидских войн. Были уничтожены драгоценные экземпляры Авесты, написанные на бычьих шкурах золотыми чернилами.

В 318 до н. э. Персеполь был столицей Персии как провинции Македонской империи. Однако город потерял своё могущество.
Между XIV и XVIII веками руины Персеполя стали объектом интереса европейских путешественников. Первым в их ряду стал Одорик Фриульский в 1318 году по пути в Китай. Через 150 лет здесь побывал другой венецианский подданный Иосафат Барбаро. Испанский дипломат Гарсиа де Сильва Фигероа, отправленный ко двору шаха Аббаса I, в 1619 году посетил Персеполь и оставил перевод ряда греческих надписей.

В 1621 году Пьетро делла Валле первым из европейцев скопировал клинописные надписи.

С 12 по 16 сентября 1971 года в Персеполе в присутствии шаха Мохаммед Реза Пехлеви и иностранных гостей пышно отпразднована 2500-летняя годовщина иранской монархии, приуроченная к году смерти Кира II как основателя Персидского государства.

Заплатили, идем ко входу.

Наверх сделали деревянные ступеньки.

Стены вот из таких камней.

То ли птица, то ли конь.

Территория очень большая, но по меркам сегодняшних городов маленькая.
Наверху тоже гробницы, к ним можно подняться. Читала в отчете, что дорожки к гробницам не видны и приходится подниматься, а потом спускаться и опять подниматься. Да нет, нормально там дорожки видны и подниматься совсем не трудно.