Памятник велосипеду.

Народ в своем мнении един, Тбилиси - самое странное место для велосипеда. Ибо по их горам на велике не очень поездишь.

Когда мы бронировали отели перед поездкой, у Букинга что-то произошло в мозгах. Про каждый забронированный мной отель Букинг писал, что мне, как почетному путешественнику, полагается бонусом бесплатный велосипед.
Я потом ради интереса спросила про это у хозяина, он был немало озадачен.
- Не, ну если вы очень хотите, велосипеды у нас есть. Только они очень дорогие (реально назвал стоимость чуть дешевле авто), будьте с ними поосторожнее.

Ну, мы уже гуляли по городу и таскаться по этим горам с великом мне совсем не хотелось. Да и пристегивать где-то велик стоимостью несколько тысяч баксов, а потом мучаться раздумьями  - как он там? Жив ли? Не сперли? Тоже так себе тема.
Посмеялись и успокоили хозяина, что вопрос был теоретический.

Здание театра.

А мы гуляем, нам хорошо.

Вот ради чего стоит ехать в Тбилиси.

Очень красивое здание Театра оперы и балета.

А вот еще театр имени Шота Руставелли.

За деревьями какая-то церковь показалась.

Сверху хлещет вода, в сквере спрятаться негде. Я увидела метрах в 20 какое-то здание, там было большое крыльцо с крышей на колоннах и мы рванули туда. Вода доходила почти до щиколотки.
Здание оказалось Музеем искусств Грузии. И не мы одни искали там укрытия. Еще пара десятков человек собралось в вестибюле музея. Музейный народ отнесся с пониманием к погодным беженцам. Народ сидел на стульях, диванах и просто на полу. Мы разложили и развесили то, что можно было с себя снять. Сидели, болтали, веселились.

Время от времени я выходила на крыльцо покурить. Картина на улице была конечно знатная. Улица Пушкина мимо музея шла от площади Свободы ощутимо вниз. По ней неслись потоки воды, машины утопали на полколеса в этой реке.
Здесь еще не очень заметно.

Вот дама пытается сесть в машину.

Дождь не собирался заканчиваться.
В очередной раз я вышла на крыльцо. Рядом оказался мужик, может немного постарше меня, мы разговорились. Вскоре мужик с улыбкой сказал, что уже лет 30, если не больше, не говорил по-русски. И очень благодарен мне за такую возможность. Я спросила, да как так-то? Ведь он еще застал времена СССР, а школа и все такое?
Мужик рассказал. И думаю его забавная история применима к большинству жителей Грузии.

Ну, теоретически, в школе они должны были учить русский, но практически мало кто на это заморачивался. А зачем? В Грузии говорят по-грузински. И если нет суровой необходимости ездить постоянно в Россию или общаться с русскими, то грузинского языка вполне достаточно.
А в 18 лет его забрали в армию и отправили куда-то в Подмосковье. Вот там ему и пришлось выучить русский. И было у него на это 2 года. А потом он вернулся домой в Грузию. И опять стал говорить по-грузински. С русскими пересекался редко, последний раз лет 30 назад.

А еще мужик оказался охранником музея. И после славной беседы повел меня к себе в комнату охраны. Там мне было выдано огромное блюдо винограда и бутылка чачи. И напутствие - чтобы не скучно было ждать окончания дождя. И что все дары из собственного сада.
Остаток времени мы сидели в вестибюле Музея искусств, пили чачу и закусывали вкуснейшим виноградом. Позвали соседей присоединиться к нашему пиршеству. Пара молодых французов с удовольствием составила нам компанию.
Часа через 2 с лишним дождь закончися, чача тоже. Мы отнесли блюдо назад, поблагодарили доброго сторожа за гостеприимство и поплыли домой.
На улицах булькала вода, мы опять были мокрые.
Хозяева очень беспокоились, что мы такие мокрые бродили, еще заболеем. Хозяин принес нам бутылочку лекарства - собственную чачу.
Не, я знала, что в Грузии без этого не обойтись. Но как-то резво начался наш алкотур по Грузии.

Горшок купить не желаете?

Еще тбилисский домик.

После недолгих поворотов выходим на проспект Давида Строителя (Давида Агмашенебели).

Давид IV Строитель (1073-1125) — грузинский царь из династии Багратиони, сын Георгия II и воспитанник преподобного Арсения Икалтойского, взошел на престол в возрасте 16 лет. Он получил страну, сровненную с землей во время “великого турецкого нашествия”, а наследнику оставил простирающуюся меж двух морей империю.

А вот и сам он.

Между домов виднеется еще одна церковь.

Симпатичный особняк за оградой. Продается.

Ира, Грузия - не Эмираты. Там не будет ничего вылизанного, блестящего и красивого, как с открытки. Там как в Италии - нужно получать удовольствие от облезлости. 

Мы не ходили проторенными маршрутами. Просто слонялись в интересных районах и наслаждались атмосферой. Хотя в один дом нечаянно попали, расскажу.

Заодно добавлю про улицы Тбилиси.
Ребята, это капецкий капец. Чистый Восток - машины едут как попало, дорожные правила для слабаков. Если смотреть из окна автобуса или маршрутки (т.е. ты не на краю дороги, а прямо на ней), кажется царит полный хаос. Сейчас все эти 3 десятка машин воткнутся друг в друга и получится "всмятку". Но не получается, как-то едут. И даже сильно покоцанных машин не видно.

Могут затормозить посреди дороги и поболтать через окно с другом в соседней машине на встречке или с родственником на скамейке у дома. Все кто сзади стоят, ждут. Правда орут клаксонами. Но надо просто громче разговаривать.

А еще им всем надо вотпрямщас! Поэтому они сигналят. Это душераздирающее бибиканье стоит над дорогой облаком. Вроде и машины обычные, мы дома привыкли все эти марки видеть. Но они издают такие звуки!
Я предположила, что где-то в Грузии есть специальный завод по производству этих гуделок и свиристелок. Покупают машину нормальной марки и тут же меняют на ней родной клаксон на грузинский. Это должно быть очень громко, пронзительно и хоть как выделяться среди соседей.

Дом, где мы жили, находился в стороне от больших дорог. Вечером с бокалом вина на террасе я не столько отжыхала после прогулок, сколько проветривала уши от их свиристенья.

Прелестный дом закрыт на ремонт.

Но можно позаглядывать через забор. Вход стерегут застенчивые мальчишки.

Рядом, бок о бок, стоят 2 красавца-дома. Абсолютно разные.

Театр Котэ Марджанишвили.

А мы как-то незаметно вышли на берег Куры.

Наташа, там вообще редко встретишь 2-х братьев, стоящих рядом. Достраивали и перестраивали, в освободившихся дырках втыкали новое. Вот только в совсем старом городе все одинаково старое.

А, вот это интересная мысль!
А еще я помню в студенческие времена грузины, которые у нас или рядом учились, были достаточно обеспечены по сравнению с нами. Создавалось впечатление, что у них там все семьи богатые.
А по Тбилиси гуляешь и вот как-то не чувствуется избыточное богатство.
Это я по аналогии с достоинством.

Куру мы перешли по Сухому мосту.
Официальное название моста - Саарбрюкенский, по имени города-побратима Тбилиси. Но вряд ли вы услышите в Тбилиси это название.
Все дело в том, что во время постройки моста река в черте города имела два русла, которые расходясь и сливаясь, образовывали острова. Острова не соединялись с сушей и поэтому строящийся мост имел две части. Одна часть - пятиарочный мост через саму реку, ранее носивший название Большой Михайловский - соединяла левый берег Мтквари с Мадатовским островом. А вторая часть - короткий одноарочный через рукав - называлась Малый Михайловский мост и соединяла остров с правым берегом.
Со временем русло, разделяющее остров и правый берег Мтквари, обмелело, и в 30-х годах ХХ века было решено его осушить. На месте старого русла проложили улицу Звиада Гамсахурдиа. А мост, ранее соединяющий Мадатовкий остров с сушей, тбилисцы логично стали называть Сухим.
А вообще это первый каменный мост в Тбилиси. Он был построен в 1854 г. по проекту итальянского архитектора Джованни Скудьери. В 1851 году, после гибели Скудьери, проект переработал норвежский инженер и архитектор Петер Андреас Бликс.

С моста открываются виды на тбилисские небоскребы.

Справа 5-звездочный Рэдиссон, слева отель "Бильтмор". Дразнят этот стеклянный отель по-разному, иногда даже 7-звездочным.

Вот этот вид более тбилисский - если к дому прилепить еще домик, а к тому еще один, а может и 2, получится красивое жилище.

Думаю, архитектор этого дома долго смотрел за дикими пчелами.

А мы перешли Куру и углубляемся в улочки старого Тбилиси.