Путешествуем с удовольствием |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Азия и Африка » Грузия. Веселые картинки сквозь рюмку чачи. Сентябрь 2016.
В храме много фресок. Ими расписаны столбы, стены, трон патриарха. Самые древние фрески до наших дней не сохранились. Те, что украшают стены храма сегодня, датируются XV-XVIII веками.
И, качественно порассматривав фрески, я поняла, что наивная живопись родилась в Грузии давно, отнюдь не вчера. Большинство изображений в результате скатываются к этаким плоским детским рисункам. Забавно.
С собором Светицховели связано несколько преданий.
Одно предание Грузинской Церкви сохранило память о пребывании здесь величайшей святыни христианского мира — Хитона Господа нашего Иисуса Христа.
Предание гласит, что Хитон был привезен в Грузию мцхетскими евреями раввином Элиозом и его братом Лонгинозом, которые присутствовали на распятии Господа и протестовали против несправедливого суда Синедриона. Элиоз передал ризу своей благочестивой сестре, девице Сидонии, которая слышала о проповеди Христа и признавала Его обетованным Мессией. Сидония, получив в руки святыню, потрясенная убийством Праведника, произнесла пророчество о конце царства Израиля и тут же скончалась. Никакими силами вырвать из рук усопшей Хитон Спасителя не удалось — так ее с ним и похоронили в царском саду.
Предание № 2.
Спустя некоторое время на могиле выросло дерево — кедр. Жители Мцхеты уже забыли о Сидонии и ее могиле, но заметили, что больные птицы и звери ели хвою и уходили здоровыми, и стали почитать дерево как божество.
Три века спустя в Грузию с вестью о Христе пришла святая равноапостольная Нина. Она с детства желала придти в Иверию именно для того, чтобы поклониться великой святыне. Потому она обратилась к царю Мириану с просьбой поставить на месте могилы Сидонии храм.
Из священного кедра вырубили семь колонн для деревянного храма. Однако один из столпов не удалось сдвинуть с места, и из него стало истекать благовонное целебное миро. Именно этот столп и назвали «Светицховели», что в переводе с грузинского означает «Животворящий столп».
Это я к чему - храм в течение веков перестраивался, но могила Сидонии с зажатым в руках хитоном все еще была на месте, она оказалась под полом храма. Столп (тот самый) тоже оказался на могиле.
В XVII веке над могилой святой Сидонии и Животворящим Столпом была установлена башня.
Вот она.
Алтарный крест.
Часовня Гроба Господня, это символическая копия кувуклии места упокоения) Гроба Господня в Иерусалиме.
Собор классный! Там все интересно.
В Светицховели, как в главном храме страны, хоронили грузинских царей. Согласно хроникам, в храме были захоронены почти все цари, начиная с 12 века, но от этих захоронений сохранилось очень мало.
Захоронения не огорожены, и на них можно наступать. Это тоже традиция — цари в знак смирения позволяют всем ходить по их могиле, что дает возможность облегчить грешную душу и быть ближе к Богу.
Мы еще погуляли по двору вокруг собора.
Одно из зданий во дворе с очень интересной кладкой.
Поскольку мы уже нагуляли аппетит, решили перекусить. Рядом со Светицховели идет улочка, полная кафушек и ресторанов. Цены на удивление демократичные.
Мегрельский хачапури. Вкуснятина невозможная!
Запивали настоящим грузинским лимонадом.
И пошли прогуляться по Мцхете.
Вот дом с похожей интересной кладкой, как мы видели.
То, что мы будем видеть дальше постоянно во всех городах, на улицах с частыми домиками. Не от руки написано, видно, что производство табличек поставлено на поток.
Высоко на горе над Мцхетой стоит монастырь Джвари.
Туда либо долго карабкаться пешком, либо ехать на такси. Мы решили, что Мцхеты нам вполне достаточно и не поехали.
И вышли к воде. К тому самому месту, про которое писал Лермонтов:
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Из самой Мцхеты это выглядит так.
Берег зарос, совсем к воде не вылезешь.
А чтобы получить картиночный вид, нужно ехать в Джвари. Вот оттуда с горы можно все слияние увидеть.
Здесь же рядом с берегом стоит церковь Антиохия, IV-V век.
Ворота оказались закрыты, нам досталась только прогулка вокруг.
А мы идем вглубь Мцхеты к монастырю Самтавро.
Колокольня красивая.
В 319 году в грузинскую столицу Мцхету вошла каппадокийская девица Нина и начала проповедовать в этих землях учение Господа Иисуса Христа. Вскоре крестилась исцеленная по молитвам святой царица Нана. Царь Мириан, ее муж, вначале не внимал ни проповеди, ни явным чудесам – кроме исцеления супруги, он во время языческого жертвоприношения был свидетелем низвержения идолов по молитвам святой Нины (в грузинском варианте она стала Святая Нино).
Один раз, отправившись на охоту, Мириан стал размышлять о том, чтобы предать мучениям царицу Нану и святую Нину. В этот момент солнце померкло, и напуганный царь взмолился к «Богу Нины». Тьма рассеялась.
После этого события Мириан вместе со свитой крестился. В 324 или 327 году христианство было объявлено государственной религией Грузии.
Могилы Мириана и Наны в церкви Самтавро.
Вот так оборудовано место для молитвы.
Купол.
Понятно, что церковь Самтавро достраивалась и перестраивалась в течение веков. Тем не менее нынешняя церковь Самтавро хранит облик, приобретенный ею в 30-40 годы IX века, во времена царствования Георгия I.
Патриаршее место.
Собор очень монументальный.
Солнечные лучи.
Фрески на стенах.
После смерти святой Нины царь Мириан построил возле ежевичника, где она проповедовала, маленький храм – ныне это часовня «малая церковь святой Нино».
Фрески внутри рассказывают о жизни и деяниях Святой Нино.
Монастырское кладбище.
А кругом горы.
Мцхета прекрасна и интересна. Сюда надо ехать на целый день, приезжать лучше утром и насладиться пустотой и тишиной, пока не начали прибывать автобусы с туристами.
Насладившись Тбилиси, мы тронулись дальше. Путь наш лежал в Кутаиси.
Из Тбилиси ехали на маршрутке. Хорошая, новенькая.
Ехать, по-моему, часа 4. Туда же входила остановка на полпути на "поразмяться - перекусить".
Дорога хорошая.
Ехали мы вечером и видимо чтобы мы не скучали, нам включили закат. Такого офигенского заката я еще не видела. А главное, что он длился очень долго.
КУТАИСИ
Кутаиси нам был нужен буквально на пару дней, поэтому мы забукали немудреный гостевой дом. Я польстилась на отзывы о хозяйке Мари. Потом поняла, что этот шквал восторгов был еще умеренным. Хозяева действительно оказались невероятно гостеприимными и отзывчивыми.
В Кутаиси мы прибыли около полдесятого вечера. В это время улицы Кутаиси выглядят так.
Хозяйка Мари нас очень тепло встретила. А мы были очень голодные и спросили, где можно поесть. Мари сильно задумалась.
Ребята, мы в Грузии! У вас что, рестораны в 9 вечера закрываются?
Мари призвала на помощь мужа. Сама она говорила по-русски, а вот муж нет. Муж вспомнил ресторан, который работает до 10 вечера. Вроде бы.
Для гарантии позвонил им, сказали, что закрываются, а повар вообще уже ушел. В паре других ресторанов уже никто не брал трубку.
Видя наши грустные физиономии, Мари спросила, а что мы хотели поесть? Да что угодно! Голодные мы.
Тогда она предложила приготовить нам яичницу. Святая женщина!
Нас усадили в столовой, принесли всяких овощей, грузинских солений, потом огромную яичницу и ко всему этому бутылку вина. Это был праздник!
Мари категорически отказалась от денег за ужин, сказала, что люди не должны ложиться спать голодными.
Таков наш домик при свете дня.
А во дворе растет дерево авокадо, увешанное плодами.
Гостевой дом оказался вполне интернациональным. Кроме нас там жил англичанин, компания французов и пара венгров. Поутру выяснилось, что Мари говорит по-русски и по-грузински, других языков не знает. Интересно, как она справлялась с этим интернациональным коллективом до нашего приезда?
Наш ужин я в результате отработала. Утром все чего-то хотели от Мари, я целый час служила при ней переводчиком.
Утром отправились гулять. Действительность подтвердила мои худшие опасения - как город, Кутаиси ни о чем.
Местные арт-объекты напоминают что угодно кроме Грузии.
Единственное интересное сооружение - Колхидский фонтан.
Через город течет небольшая, но задиристая река Риони.
Ну, не за городскими видами я сюда и ехала.
Первая моя цель расположена на горе над городом, на другом берегу Риони.
Это храм Баграта. Но туда еще добраться надо. Мой немец засел в каком-то кафе, а я отправилась в путь.
Переехать Риони можно по мосту, но это не интересно. В Кутаиси есть своя канатка. Она переезжает Риони и поднимается на гору. Не до конца, но там уже идти недалеко.
Вон видна ее станция на другом берегу.
Я потопталась, не увидела никакого движения, какай-то дед успокоил меня, что все будет.
Минут через 10 от верхней станции отделилась кабина. В ней ехал очередной дед.
Впервые в жизни меня посетила мысль, что это древнее сооружение может развалиться прямо подо мной. Но двери гостеприимно распахнулись (трясясь, заедая и поскрипывая) и дед пригласил меня внутрь.
Крохотулечная кабина с дедом внутри. Дед выполняет функции сторожа и руководителя поездки. Остается место на 1 человека. Возможно двое худеньких могут втиснуться, но это не точно. Итого: производительность канатки - 2 кабины вместимостью 1 человек. Офигеть! Ну и скорость, как у усталого ишака.
Зато можно насладиться видами из этого экзотического транспорта.
А это на город, откуда я уехала.
Канатка приезжает в район частных домов, это уже окраина Кутаиси. Хорошая улица ведет к храму. На каждом доме табличка с предложением вина и чачи (точно как в Мцхете). Виды с горы на ту сторону Риони.
У кого-то на крыше крохотная модель церкви.
Минут через 10 от верхней станции отделилась кабина.
Ничего не поменялось с 1984:)) Эти кабинки еще меня помнят, все советское, ничего нового...
У меня от полдня в Кутаиси ничего в памяти вообще не осталось. У тебя хоть Мари, добрая душа
Отредактировано natalie_castilla1 (29-03-2023 12:20:34)
Ничего не поменялось с 1984:))
Наташа, у меня было ощущение, что там с середины ХХ века ничего не менялось. А может и больше.
Кабинка конечно на редкость трешовая.
И я была дико удивлена: не так много в Грузии достаточно больших городов, Кутаиси один из них. Но какая разница с Тбилиси и Батуми! Просто машина времени.
Просто машина времени.
В 1994 году я была в Дубае. Тогда уехать туда на недельку можно было по путевке с челноками на чартере. Жили мы в дешевой гостинице, где с нами жили гордые грузины и армяне. Наши закупали себе и на продажу телики и видики (я ехала купать ногу после перелома в соленой воде, но тоже соблазнилась и купилые первую Сони телик и видик - с кем-то вместе получился опт и вышло дешевле), а грузины и армяне закупали сотнями керосинки, керогазы, масляные лампы... Так что кто у кого холодильники с чипами ворует...
И вот уже передо мной храм Баграта.
Собор Успения Богородицы, больше известный как храм Баграта, – один из самых больших в стране, и, бесспорно, один из самых красивых. Он стоит на холме Укимериони. Началось строительство собора в X веке – “золотом веке” для Грузии, и завершилось в самом начале XI века, в 1003 году. Возведение этого храма ознаменовало новую эру в грузинской храмовой архитектуре. Основателем этого величественного храма был царь Абхазского и Имеретинского царств, Баграт III, именно от него пошел известный грузинский род Багратиони. И через пять лет после окончания строительства он стал царем объединенной восточной и южной Грузии, а царь Давид в дальнейшем продолжил дело объединения Грузии, за которое так нещадно сражался Баграт.
Да, тот самый Давид Строитель. Ему было 16 лет, когда он был коронован на царство именно здесь, в храме Баграта. Давид IV также был из рода Багратиони.
Теперь вы понимаете, какие нежные чувства испытывают грузины к собору Баграти? Здесь началась великая эпоха в истории Грузии и всего Кавказа. Именно при правлении Давида IV распространились грузинская культура, язык, письменность, а также православная вера.
Вокруг не было ни души. Только я, храм и старые стены и камни, оставшиеся от древних укреплений.
И еще виды.
Собор Баграти стоял около 500 лет, пока в 1691 году Кутаиси не был захвачен османами. Турки хранили в церкви порох, который взорвался, повредив кровлю и уничтожив купол. Через 9 лет после этого русская армия разрушила Кутаисскую оборонительную крепость и усугубила повреждения, нанесенные собору. Была разрушена вся его восточная часть. Достоверно неизвестно кто был главным виновником разрушения Баграти – турецкий паша из Ахалцихе или русская армия.
Реставрация началась только в 2010 году и не все с ней были согласны.
Внутри.
Некоторые участки пола оставлены, как было.
Отредактировано Brrys (29-03-2023 20:57:52)
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Азия и Африка » Грузия. Веселые картинки сквозь рюмку чачи. Сентябрь 2016.