Вот тут кусочек посветлее. Видно как все свободное пространство ромашками цветочками расписано.

А вот тут мужик идет и ромашки эти собирает.

А в следующей капелле сразу такое.

Или такое. Очень красивое захоронение.

А еще Сан Франческо попала м мой личный рейтинг "правильных церквей". Ибо тут есть замечательная история! Церковь не виновата, но историю уже не похоронить.

Итак:
В одной из капелл можно найти (вот уж неожиданность!) гробницу папы Александра V (1409-1410), до избрания именовавшегося Петр Филарг, уроженца Крита. Правда, царь-то ненастоящий папа этот в XX веке волшебным образом стал антипапой.

Поскольку шла служба, фоткала издалека.
Вот могила папы Александра V.

А было дело так:
В истории Римской церкви была Великая схизма, когда в течение нескольких десятилетий существовало две противоборствовавшие линии пап - в Риме (Урбан VI, Бонифаций IX и т.д.) и в Авиньоне (Климент VII, Бенедикт XIII). Все это время понтифики клялись своим кардиналам и миру, что приложат все усилия для примирения. Но время шло, никаких положительных сдвигов не наблюдалось, и в итоге бОльшая часть кардиналов Рима и Авиньона бросила своих пап, собралась в Пизе на собор и объявила там о низложении упорных Григория XII и Бенедикта XIII.

После этого римская кафедра как будто бы освободилась, и на нее выбрали Петра Филарга, который и стал Александром V. Но желаемого  всеобщего воссоединения и примирения не получилось, теперь уже трое пап - римский, авиньонский и пизанский - считали себя преемниками святого Петра. Дело кончилось Констанцским собором, во время которого римский папа от трона отказался, пизанского - судили и низложили, а авиньонского - низложили заочно, после чего был избран -наконец-то! - единый папа Мартин V.

Но Александр V к тому времени был уже в раю - он умер 3 мая 1410 года как раз в Болонье. Его преемником в "пизанской линии" стал Бальтазар Косса - Иоанн XXIII (тот самый, который пират, развратник, а еще продал материалы со стройплощадки Сан-Петронио). Вплоть до XX века официальный список римских понтификов того периода выглядел так: сначала шли папы "римской линии"; затем считалось, что Григорий XII был низложен в Пизе, и на кафедре сменяли друг друга Александр V и Иоанн XXIII; потом же утверждалось, что Иоанна XXIII сместили в Констанце. Именно в таком порядке эти понтифики изображены в римской базилике святого Павла за стенами.
Но в 1958 году папой стал Анджело Ронкалли, взявший себе имя Иоанна XXIII (имена и номера закончились?), которое уже ранее носил Бальтазар Косса, и официальную историю пришлось переписать: сейчас Григорий XII считается законным папой вплоть до Констанцского собора, а его преемником называют Мартина V.

Таким образом, Александр V (Петр Филарг) и Иоанн XXIII (Бальтазар Косса) посмертно стали антипапами.
А вы говорите, что историю перекроить нельзя.
Да Ватикан это делает с легкостью!

За время прогулки я поняла, что почти вся жизнь Болоньи проходит под арками. Тут и народ гуляет, и магазины раскладываются, пекарни выставляют свой товар.

А вне арок улица кажется пустынной.

На углу какого-то перекрестка увидела открытую дверь. Надпись рядом гласила, что это церковь "Madonna dei Poveri" - "Мадонна для бедных".
"Только 3 минуты!" - пообещала я себе и зашла внутрь.

Полутемная небольшая церковь была пустой. Где-то впереди сбоку сидела и молилась бабуся. Мне все норм. Сейчас сделаю кружок и мне хватит.

Иду я значит, никого не трогаю.

На крошечной площади открывается милая итальянская картина - стоит церковь каких-то лохматых веков, а прямо у входа за столиками народ апероль распивает. В другом месте этих пьяниц уже бы прокляли и с колокольни скинули. Но не в Италии.

А я вижу столики, но не вижу "точку разлива", только открытую дверь в церковь. Решила заглянуть на всякий случай, может они прямо в церкви наливают?
Захожу.

А попала я в Сан Паоло Маджоре (San Paolo Maggiore), также известный как Сан-Паоло Деколлато.
Церковь была построена между 1606 и 1611 годами Варнавитами. Покровительство над этой церковью в основном происходило от принца, брата кардинала Бернардино Спада.
Над росписью и скульптурами трудились многие именитые художники и скульпторы того времени. Просто целый букет имен.

Вот вроде фасад совсем маленький и скромный. Внутри же церковь реально большая и роскошная до неприличия!
Вся, до последнего маленького уголка, покрыта росписями!

За время моего отсутствия народа в центре меньше не стало.

Меня заинтересовали светящиеся растяжки над улицей. Парень с гитарой был опознан мной как Джон Леннон (но это не точно). Похоже у них тут еще и фестиваль какой-то.

Сплошная милота!

Очень красиво!

Столики вперемешку, тут же прохожие протискиваются.

Так ты видишь, я уже была готова. Насмотрелась всего по самое нимагу. Вижу - пьют. А наливают-то где? Про церковь мысль была конечно стремная. 
А где наливают даже потом не увидела. Очень потайная наливашка была.

Да, Наташа, я специально лазала в твой отчет и поняла, что мы умудрились не пересечься в прогулках. Это в тему рассуждений "А что там смотреть в этой Болонье?". Да дофига всего!
Думаю при хорошей подготовке у меня и второй день получился плотным и насыщенным.

А вот та церковь, куда вы на гору ездили.
Я сначала не поняла вообще, где это. Потом наткнулась на упоминание в Сан Стефано про расстояние до какой-то церкви длинной в путь Христа. А потом нашла упоминание про самую длинную аркаду, она как раз к церки на горе ведет. Это там вы были?

Думаю, нет, не по этому. Кастрированных и у нас много.
Там просто принято, чтобы собака вела себя корректно. Либо хозяин сам занимается, либо собаку водят хотя бы несколько раз на тренировку к кинологу и он объясняет, что делать и как учить.
Человек с бестолковой тявкающей шавкой на улице - и окружающие не поймут, и хозяин на общем фоне со стыда сгорит.
Так что учать с детства.

Не, не она. И там дорога под аркадой с холма самая длинная, ее не пропустить.
Вот, нашла. Церковь Мадонны Святого Луки. Почему-то не нашла на карте, Гуголь ерунду выдает. А там аркада на холм к церкви в 666 арок и 3,5 км длинной. Представляешь?
Т.е. есть в Болонье места где мы даже и вразнобой еще не бывали! Вот туда хочу!

А я опять попыталась свалить на какие-нибудь тихие улочки, где меньше народа. Но где его может быть меньше в субботу вечером?

Справа видно основание еще одной башни. А вот и она сама.

Все-таки на маленьких улочках потише и симпатичнее.

Тек я вышла еще к одной башне - Torre Prendiparte.

Про нее мне вчера Натали рассказывала, когда мы мимо проходили.
Башня XII века находится в частном владении, сейчас там ребята сделали отель. Удовольствие весьма недешевое, но там всего 3 или 4 номера. Зато на крыше есть терраса. Местные снимают ее для всяких знаковых праздников. Наташкина подруга однажды праздновала там День Рождения и они всей компанией веселились на этой террасе. Говорит, очень здорово и красиво.