Путешествуем с удовольствием |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Европа » Италия » Италия. Раздевалка, через дорогу - баня. Май 2023
Мне очень понравилась строгая элегантная полосатость этого здания.
Гуляя под арками, я увидела какой-то выход и засунула туда нос. Оказывается на площадь, куда я шла изначально, можно и по переулку снаружи палаццо выйти.
Вдоль здания справа вынут грунт. Можно увидеть разные слои старого фундамента и оценить толщину культурного слоя, наросшего за века.
А каменные мостовые украшены такими симпатичными заклепками.
Переулок вывел меня на площадь Синьории (Piazza dei Signori).
Местные иногда называют ее площадь Данте. Потому что в центре он сам и стоит.
Собственно, он не только автор "Божественной комедии", но и основоположник современного итальянского языка. После изгнания из Флоренции скитания привели Алигьери в 1303 году в дом Бартоломео делла Скала, где он и прожил несколько лет.
Площадь Синьории очень красивая!
И дома... один другого интересней!
Дворец Капитана был возведен по воле правителя Вероны Кансиньорио делла Скала в середине XIV века. Еще его называют палаццо Кансиньорио или палаццо Трибунале.
Фасад спроектирован Микеле Санмикели.
Башня тоже хороша!
Пока Верона одна:)) но взгляд под другими углами
Это тоже хорошо. Я такое люблю. Типа, смотришь на знакомое место, "Ну надо же! А я так не увидела..."
площадь Данте у меня вообще была загорожена вся
Тогда мне повезло! Даже дурацких зонтиков, как на Эрбе, не было.
Опять увидела арку и опять пошла посмотреть.
Сама арка классная!
И попала во внутренний двор палаццо дель Капитанио, он же двор Трибунала.
Здесь находятся знаменитые ворота - Порта деи Бомбардьери (1687 год).
А еще шикарная статуя фельдмаршала Венеции Маттиаса Иоганна фон дер Шуленбурга (XVII век).
На другой стороне двора старые аркады ведут на соседние улицы.
Но мне туда не надо. Я еще от пьяцца Синьории не отлипла.
На площади находится также Палаццо дель Подеста (Palazzo del Podestà), также известный как Палаццо ди Кангранде.
Это правительственный дворец, он возведен в XIII веке на римских руинах. Первым его обитателем стал Альберто I делла Скала. В этом же дворце потом останавливались многие почетные гости семьи Скалла, например, Данте и Джотто.
Бок о бок с ним стоит маленькое нежное чудо - Лоджия дель Консильо (Loggia del Consiglio).
Постройка конца XV века не зря признана одним из самых изысканных зданий Вероны.
Особенность в том, что мраморные колонны построены из мрамора со всего мира и, на самом деле, зеленая из Китая, а на фасаде сохранились остатки фресок. Такая нежнятина...
В XIX веке некоторые историки искусства считали, что автором проекта был монах-доминиканец Джованни Монсиньори, известный как Фра Джокондо. Но это не точно.
Еще интересное здание - Домус Нова или Каза деи Джудичи.
В документах XIII века он уже упоминается (как офис главы ремесленных цехов). В XV веке дом сдужил резиденцией иностранных судей, отсюда название Каза/Палаццо деи Джудичи.
Площадь Синьории бесспорно хороша и интересна!
Куда ни повернись, не только на этой площади, абсолютно везде, сплошная история, арки, статуи, дворики... Хочется разорваться на много маленьких человечков, чтобы успеть везде.
На краю площади Синьории народ большими группами всасывался в узенький проход, а через некоторое время из него же выплевывался обратно. Значит и мне туда надо.
Протиснулась в проход и оказалась возле арок Скалигеров (Arche Scaligere).
Гробницы Скалигеров — готические надгробия трёх представителей рода делла Скала, управлявших Вероной в XIII—XIV веках. Здесь захоронены Мастино I, Альберто I, Альбоино, Бартоломео, Кангранде II, а также члены их семей.
Вот могила Кангранде I. Очень интересные персонажи ее охраняют.
Ну вот прямо готическая готика! Очумительно!
Захоронения расположены высоко и за оградой. Как же мне хотелось туда забраться и позалипать, разглядывая все эти фигурки и барельефы!
Можно заглянуть за ограду, видны могилы членов семей. Они попроще.
Картину дополняет стоящая рядом небольшая семейная церковь Санта Мария Антика.
Я не стала возвращаться, а пошла по улочкам дальше. Планов было еще громадье.
По улицам можно идти как в картинной галерее. Всюду фрески.
Кажется, что дом сейчас захлопает ставнями-крыльями и улетит.
Интересные мордочки над окнами. И все разные.
В конце улицы показалось что-то интересное.
И я рванула туда.
показалось что-то интересное.
По фасаду похоже на романскую церковь. Но вход необычный, двойная арочка...
Отредактировано natalie_castilla1 (05-07-2023 21:08:11)
Спокойствие! Все будет.
Просто так и не найденная мной Санта Мария не давала мне покоя. И вообще - где мои музеи, они же церкви? Вот и увидела перспективный объект. 
Я оказалась на небольшой площади, передо мной была небольшая, судя по фасаду церковь.
Не верьте итальянским фасадам.
Хотя я уже залипла на фрески над входом.
Это Санта Анастасия (Basilica di Santa Anastasia). Нынешнее здание начали строить в 1290 г. два доминиканских монаха, фра Бенвенуто из Болоньи и фра Никола из Имолы. Самая большая церковь Вероны.
Св. Анастасия - великомученица IV века, римлянка Анастасия Узорешительница, ухаживавшая за узниками-христианами.
Вообще-то здесь все запутано, потому что это так, да не так - на самом деле церковь посвящена не ей, а известному мученику Петру Веронскому.
В 1252 году местный уроженец Пьетро Розини, выпускник Болонского университета, доминиканец времен "первого призыва", папский легат и инквизитор Ломбардии был отправлен папским послом к катарам. Нашел, проповедовал, катары остались недовольны. Поймали Пьетро в лесу, зарезали, потом раскололи голову тесаком (который с тех пор так никто и не вынул).
Поэтому если видите мужика с нимбом и тесаком в голове, это Св. Петр из Вероны, по прозвищу Мученик.
Вон он на верхнем барельефе.
Петра канонизировали, а доминиканцы снесли и старую церковь Св. Анастасии, и стоявшую рядом церковь Св. Ремигия времен каролингов. И построили огромную церковь Св. Петра. Но местное население не приняло новое название. Была Анастасия, так и будет Анастасия. Так теперь и называют.
Рядом на ограде висит саркофаг кондотьера Гульельмо ди Кастельбарко, выполненный в 1320 году скульптором Риджино ди Энрико и считающийся первым "висячим" надгробием. Т.е. арки Скалигеров уже по его образу и подобию потом сделаны.
Поначалу "видные люди" Вероны, страдавшей от регулярных наводнений, таким образом спасали бренные останки (свои или родственников) от внезапного путешествия вниз по реке Адидже, но потом милая традиция настолько прижилась, что "всадник на балконе" даже стал символом города.
Я там увидела еще калитку куда-то, но оставила ее на закуску и отважно отправилась в церковь.
Вход платный, 4 евро. Но! Можно купить комбо, он стоит 8 евро и охватывает 4 церкви.
Ну, в Дуомо я и так шла, Санта Анастасия по дороге подвернулась, в Анастасии я уже тут. Так что куплю комбо, в любом случае ничего не теряю. 2 другие церкви - там посмотрим. Может хоть одну захвачу. Я шустро пошерстила карту. Дуомо рядом, Сан Зено где-то в трынделях на западе города. Сан Фермо Сусанин находить отказался. Ладно, потом.
Света, у меня был путаный маршрут, но хотя бы вдоль реки, а ты меня перещеголяла!
Я шла от вокзала. Думала погулять по городу (поэтому ориентиром ткнула Санта Марию в центре), зайти в Дуомо и подняться к Сан Пьетро. Увидеть по дороге, что увидится. Дальше по обстоятельствам и времени.
Анастасия нашлась по дороге к Дуомо. И комбо-билет сам родил мои планы на дальнейшее. Вот так Верона сама за меня все решила. 
Я вошла и даже не сразу поняла, что пропала. Понимание этого пришло позже.
Ну какой Петр? Типичная Анастасия! Так все легко, аккуратно и в то же время разноцветно.
Хотя весь потолок усыпан Петрами. Они распахнутыми плащами как бы укрывают прихожан.
У входа посетителей встречают два горбуна, податели святой воды.
Тот, что помоложе, зовется Пасквино, поскольку занял свое место на Пасху 1591 года .
Второй, безымянный, приписывается Габриэле Кальяри, отцу Паоло Кальяри, известного нам как Веронезе.
Ну, вот и мой музей. Алтари в боковых нефах все подписаны, на табличках коротенечко сказано чей, кто расписывал и т.д.
Алтарь Больдери посвящен самому Св. Петру.
Потолок тоже охраняется святыми.
"Коронование Богоматери" работы Франческо Мороне (начало XVI в.).
Забавная этажерка со святыми. Особенно хорош тот, что справа (Св. Рох) - с собачкой и спущенной штаниной.
Хотя похоже спущенные штаны были у них в тренде. И игриво выставленная коленка (мужская).
Очень сУрьезные парни. И игрушки у них такие же.
Алтарь Минискальчи.
Тот же Франческо Мороне расписал и эту капеллу, "Сошествие Св. Духа".
А это уже Николо Джольфино.
Капелла Розария построена в честь победы при Лепанто 1571 г.
Алтарный образ "Мадонна Смирение со Св. Домиником, Св. Петром - мучеником и двумя донаторами" написал Лоренцо Венециано (XIV в).
Маленькие коленопреклоненные фигурки это Конгранде II и его жена Елизавета Баварская. Пишут, Конранде II был жестоким и подозрительным тираном, который пытался изолировать себя от своих подданных и даже родных и окружил себя немецкими наемниками. От судьбы не уйдешь, он был убит в 27 лет своим братом Кансиньорио.
Ну, а с Елизаветой все было хорошо, она вернулась в Баварию, вышла опять замуж и сын ее Эберхард III Кроткий правил долго и счастливо в своем Вюртемберге.
А я тем временем дошла до конца нефа. Так, что у нас дальше?
А дальше слева оказалась дверь куда-то-там. а стена вокруг двери... АХ!
А над дверью милота!
вообще не помню, чтобы во времена Петра кто-то носил штаны:))
Ну, поверить, что они в чулках я тем более не могу. 
Хотя Петр - это уже XIV век. Пуркуа бы и не штаны. Это тебе не IV век.
А одежки мучеников первых веков... Скорее всего проецировались художниками из своего времени. Откуда им было знать, в чем ходили даже 500 лет назад? Фоток не было, картин практически не осталось. Вот и додумывали.
Brrys
Церковь хороша....
Церковь хороша....
Ира, если туда зайти с пачкой распечаток, где, что, зачем и почему, будет офигительно интересно! Но тогда надо зависнуть на полдня только там.
Я зависла на фресках. Они наползают друг на друга, прерываются, кое-где в них без всякого сожаления врезаются надгробия и арки.
Здесь есть фрески Бонавентуры Бонинсенья (XIV в), ученика Джотто, Алессандро Турчи, Морроне и наверняка кого-то еще.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Европа » Италия » Италия. Раздевалка, через дорогу - баня. Май 2023