Путешествуем с удовольствием |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Европа » Италия » Италия. Раздевалка, через дорогу - баня. Май 2023
Все туристы остались в центре, Джульетту за попу лапают, по бутикам гуляют.
Это про меня: Джульетту за ручку подержала, сумку в дорогом магазине купила. 
Ну здравствуй, Сан Зено (Basilica di San Zeno)!
Сам Зенон был родом из Мавритании, получил хорошее образование и, вероятно, попал в Верону в свите александрийского патриарха Афанасия в 340 г. Отсюда же пошла легенда, что он был негром.
Зенон - довольно интересная фигура. Он проповедовал в Вероне в сложный исторический период, когда христианство активно боролось с арианской ересью, отрицавшей единосущность Иисуса Христа Богу-Отцу и, как следствие, догмат о Св. Троице. Св. Зенон в бытность свою епископом (восьмым в истории Вероны) немало натерпелся и от Юлиана Отступника, и от императоров-ариан Констанция и Валента - один из отцов церкви, папа Св. Григорий Великий, пишет даже, что Зенон стал мучеником за веру, хотя это маловероятно, поскольку его современник, Св. Амвросий, пишет, что кончина была спокойной.
Первую церковь над могилой святого, по преданию, построил на проезжей Via Gallica (т.е. дороге во Францию-Галлию) не кто иной как остготский король Теодорих, объединитель Италии и, между прочим, арианин.
Св. Григорий Великий описывает как одно из чудес Св. Зенона наводнение 558 г. в Вероне, случившееся аккурат во время свадьбы лангобардского короля Аутари на печально известной баварской принцессе Теодолинде: вода затопила окрестности выше окон церкви, но в саму церковь не прошла дальше порога, хотя двери были открыты - чудо чудом, но место для свадьбы было выбрано явно не случайно. В IX в. король Пепин Итальянский (он же Карломан, сын Карла Великого) приказал епископу Ротальду построить новый храм, который уже через 100 лет разрушили орды венгров (мощи Св. Зенона на время нашествия были перенесены в собор). В 967 г. церковь была заново отстроена и освящена в присутствии германского императора Оттона I. Наконец после все того же землетрясения 1117 г. размер базилики был увеличен.
Народа навалом (нет), главный вход распахнут настежь (нет). Опять искать кроличью нору?
Ладно, пошли поразглядываем портал.
Двенадцатилепестковое окно-роза выполнено мастером Бриотоло в 1217-1225 г.
Если приглядеться, замечаешь, что на самом деле это колесо фортуны с шестью фигурами, а точнее - с иллюстрацией приключений-превратностей одной фигуры. Она крошечная по сравнению с окном, но ее видно.
Здесь Св. Зенон, ногами попирает демона, символизирующего язычество, а правой рукой благословляет окружающих его знать (справа) и простой люд (слева). Внизу картинки с сотворенными им чудесами.
Шикарные барельефы по сторонам дверей с библейскими сюжетами от сотворения Евы из ребра Адама до воскрешения Христа.
Стерегут двери все те же пучеглазые левики.
Света, тебе надо в Орвьето, стопудово понравится
Наташа, я этих барельефов и дверей с библейскими сюжетами навидалась по самое нехочу. Вроде пора уже объесться. И каждый раз снова зависаю, разглядывая все эти картинки. А потом дома до фоток доберусь и опять зависаю. Поувеличиваю, рожицы/позы порассматриваю. Еще и слазаю куда посмотрю, что про это написано. Способ медитации?
таких розовых зверушек
Штош они таки пучеглазые-то? С больных лепили? Или с очень испуганной зверюшки? 
Вот я тоже искала, откуда они пошли по Италии
Кстати, заметь - часть из них левики, а часть грифоны. Похожи, как братья, но легкие отличия найти можно. Но базедова болезнь у всех поголовно. 
Допустим (усредненно), что они все века XII-XIII родом. В Италии львы в то время были? Ну в смысле у богатых в клетках или еще где? Была у скульпторов возможность увидеть живого льва?
В Португалию веке в XIV-XV королю подарили носорога, правитель одной из колоний отличился. Так там начался бум украшательства всего и вся носорогами. Если найду фотки из Лиссабона, напишу отчетец. Но я ржала там до слез. Сначала увидела этого монстра, а потом сказали, что носорог. А скульптор его видел издали и при выгрузке. Или не видел вообще.
Вход в церковь нашелся где-то в углу двора.
Осталось понять, куда же я попала.
А попала я сразу в клуатр.
Здесь тоже много интересного, но хочется сначала саму церковь. Побегала и нашла вход.
Поскольку в церковь я попала опять откуда-то сбоку, то пошла искать закрытый главный вход, чтобы оттуда увидеть церковь целиком.
Нашла. Так выглядит Сан Зено изнутри.
Потолок деревянный интересный.
Пока крутилась на ступеньках входа, почти снесла какую-то табличку. Поймала, поставила на место, прочитала.
Табличка обещала бронзовые двери XI-XIII века. Ну и где они?
Оказывается двери были распахнуты в крохотный предбанник. Они действительно очень старые и сделаны из множества бронзовых пластин. На каждой - библейский сюжет. Работа - потрясающая!
Очень неплохое начало!
Когда шла речь о разрушении и восстановлении церкви, видимо имелась ввиду в основном кровля.
На стенах осталось много фресок XIV века. Часть из них принадлежит художникам мастерской Альтикьеро.
Как одна фреска может перевернуть представление о святых.
Здесь уже все серьезней. Храм позади красивый.
Среди фресок есть своя "Тайная вечеря".
По этой версии они раков на ужин ели.
На стене коллекция крестов.
Каждый представляет собой отдельную картину.
Алтарь начала XVI века, Франческо Торбидо.
Еще фрески.
На последней картинке внизу можно сказать уникальный сюжет: святые отшельники Бениньо (Венигн) и Каро, признанные единственно достойными (или просто наименее брезгливые?), переносят нетленные мощи Св. Зенона из собора в базилику Сан-Дзено.
Над ними Св. Георгий в процессе чуда. Змей нормальный, принцесса наблюдает.
Алтарь XIII века.
О вот тут вообще сказка!
Верхняя большая фреска, она вся исцарапана Васями.
Оказывается и в XIV веке они существовали! Увеличила, как могла левый угол.
Явственно видны надписи 1383, 1707 и 1773 годов.
А этот алтарь расположен в самой старой части базилики. Этот кусок сохранился с Х века.
В алтаре фреска начала XIV века.
Алтарная часть в Сан Зено очень большая, даже непривычно. Наверно полцеркви занимает. Из объяснений поняла, что нижняя половина - для простого люда, а вот места в алтарной части - для знати.
А еще алтарная часть возвышается над простонародной и под ней находится крипта.
Это были первые и наверное последние живые люди, встретившиеся мне здесь.
Перила украшают готические фигуры.
Я в алтарной части смотрю назад.
Мраморное "Благовещенье" XIII века.
А вот и сам алтарь.
Очень старые часы.
Фрески на стенах церкви можно рассматривать бесконечно.
Но пришла пора спуститься в крипту. Арка над лестницей.
В центре весьма распространенный в Италии XII-XIII веков барельеф "петухи лису хоронят".
Два петуха несут привязанную к шесту лису. Та же лишь притворяется мертвой в надежде, что петухи принесут ее прямо в курятник, чтобы похвастаться перед курами своей добычей. А уж там она не растеряется...
Сюжет предупреждал верующих: не дайте себя обмануть дьяволу, будьте настороже! Не поддавайтесь его уловкам, подобно петухам, хитроумно обманутым лисой.
Позже этот сюжет пересказал в одной из своих сказок Дж. Родари.
Крипта.
И здесь фрески.
Вот здесь в глубине крипты покоится сам Св. Зенон.
Интересная "лохматая ограда".
Хоры.
Вещи Св. Зенона.
Фреска рядом.
Я еще побродила по церкви и отправилась в клуатр.
Здесь тоже куча склепов, а еще просто красиво.
Вот этот барельеф приписывают Микеле Санмикели.
Фрески опять же по стенам. Без них никуда.
Вот здесь я углядела что-то похожее на "Судный день".
Прощаюсь с Сан Зено.
На площади рядом стоит еще одна антикварная церковь - Сан Бернардино. Вроде входит в комплекс Сан Зено, но открыта только во время службы.
На площади мы посовещались с Сусаниным. До поезда у меня оставалось часа 2,5. Сусанин утверждал, что если не буду залипать и тормозить, минут через 20-25 я приду к Сан Фермо. Если буду - ну, минут 40.
От Сан Фермо до вокзала еще минут 25. У меня куча шансов увидеть последнюю церковь из комбо.
На том и порешили.
Прямо за углом от площади нашелся забавный дом.
Табличка утверждает, что там Музей карнавала (был закрыт).
Некоторое время я шла, как по Вероне XV века. Стены, арки, склепы... Машины все немного портили.
Потом вырвалась из плена веков.
Фу ты... Напугали!
На углу одной из улиц, куда мне сворачивать, стояла церковь.
Без табличек, без названия. Но дверь была открыта и внутри вообще никого.
Сусанин снова вывел меня к Адидже. Здесь набережная находится гораздо выше улицы.
Полезла наверх, там должно быть интереснее.
А передо мной уже был мост Скалигеров.
Понтэ Кастельвеккьо, он же Понте делла Скала, он же мост Скалигеров построен в середине 14 века по приказу Кангранде II делла Скала, который хотел обеспечить себе путь отступления в глубь своих владений, в сторону равнины. И почти до конца XIX века имел сугубо фортификационное значение и был закрыт для пешеходов.
Принадлежит замку Кастельвеккьо, проход на мост только через замок.
Башня замка стережет выход на мост.
Дальше мой путь лежал вдоль стены замка.
А напротив мирно хлопали ставнями веронские домики.
Замок мощный и серьезный, все причиндалы (рвы, мосты и пр.) в наличии.
Вон оттуда я пришла.
Тем временем дошла до входа в замок.
В замке сейчас музей. Было бы конечно интересно по замку полазать, но это тот случай, когда невпихуемое невпихуется. Как-нибудь потом.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Европа » Италия » Италия. Раздевалка, через дорогу - баня. Май 2023