Да, он и есть.
Где-то ведет себя идеально, где-то начинает выделываться. И ведь не угадать.
Знает потаенные тропы в Карпатах, может заблудить меня посреди большого города.
Поэтому подпольная кличка у него - Сусанин. 

Мой путь опять пролегал через пьяцца Бра, но в другую часть города, на восток, там я еще не была.
Мимо старой городской стены.

Красивая площадь.

Если накануне, когда мы ездили на побережье (неужели это только вчера было???), нас преследовал везде слет байкеров, то в Вероне со мной случилось джип-ралли. Шестой раз их на улицах вижу.

И вот опять - отошла 2 шага от центра и улицы опустели.

Вчера ехала в поезде и читала умную книжку про средневековье. Автор то ли француз, то ли американец, а переводчик оказался грамотным и вдумчивым. Французское слово "клуатр" все равно происходит от "клостер". И по мнению переводчика, тематически и по смыслу к нему ближе всего слово "обитель" (вполне русское).
Там отсылки ко всяким библейским и заветным сюжетам, что после смерти Дева Мария попадает либо в рай (на небеса), либо в закрытый сад. Вот это он и есть.
Монахам следует возносить молитвы в тиши и одиночестве. А местом такого уединения и служил закрытый дворик - клуатр. И здесь опять моя ассоциация: если даже сейчас монастыря возле церкви нет, а клуатр есть, значит когда-то монастырь был.
Ибо: городская церковь - для прихожан, для монахов - монастырская церковь. Если были монахи, был монастырь.
Тем более, что если монахам было разрешено покидать стены монастыря для всяких хороших дел, то монахиням это запрещалось. Они творили добро в стенах своих монастырей. И общались с богом строго там же.
Есть в истории куча периодов, когда монастыри (а их было навалом, в том числе крошечных) упраздняли. Но церкви при этом не трогали. Вот и остались до наших дней церкви с клуатрами, как напоминание о делах давно минувших дней.

Если бы двери были открыты, я бы сильно удивилась. Но нет, баня по-прежнему через дорогу и я смиренно пошла вокруг церкви искать заветную кроличью нору.
За углом нашелся еще вход. Слишком красивый, чтобы быть открытым. Но интересный.

В мире главное - стабильность. Значит идем дальше. У стены чей-то саркофаг.

То ли родственники смелые, то ли пофигисты. Оставили саркофаг прямо на земле, не убоявшись наводнений.

Не удержалась и сфоткала картинку со схемой церкви. Уж очень она понятная и наглядная.

Из картинки и описания следует, что церквей тут 2 - верхняя и нижняя. Отправляемся сначала в верхнюю.

Как всегда попадаем откуда-то сбоку и идем смотреть как вообще выглядит.

Очень интересный деревянный потолок. В реале он высоко и в темноте. Поэтому есть картинки с объяснениями его устройства.
А еще на "ступеньках" потолка изображена целая плеяда святых. Все, что я поняла, что изображения небольшие.

Таращилась снизу до упора, не увидела ничего.
Так и ходила - они меня сверху видели, а я их нет.

Совершенно великолепные фрески на потолке одной из часовен.

Хммм... Святая корова? Склис с нимбом? Они все-таки летают???

Просто симпатичные ребята, элегантные.

Часовня Св. Антония. И опять потолок хорош!

Над боковой дверью фрески XV века.

Св. Николай, покровитель мореплавателей.

Мавзолей Бренцони (1426 год).

В оформлении участвовали флорентийский скульптор Нанни ди Бартоло (иль Россо) и Антонио Пизано (Пизанелло).
Очень мощная вещь.

О как! Выгоняли сУрьезно.

Тут видно было похоже, хотя и более лайтово. Гробница - маленькая комнатка, дверь туда мелкая и не очень заметная. А если в дверь войти, нужно еще метра 3 по узкому извилистому коридору пройти. Возможно раньше дверь была чем-нибудь скрыта. Ну и коридор как-то перегорожен-закамуфлирован.

Висячая урна Барнабы да Морано (1411 год) вырезана Антонио да Местре.

И урна, и фрески вокруг были сняты с фасада церкви и перенесены внутрь в середине ХХ века.
Напоминает Страшный суд.

А это фреска с тремя королями и тремя умершими (хотя один, средний, вроде не до конца умер). Она считается последним и лучшим произведением Мартино да Верона (1412 год).

Рядом интересная Мадонна руки Фальконетто.