Путешествуем с удовольствием |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Европа » Италия » Италия. Раздевалка, через дорогу - баня. Май 2023
Решила, сначала нужно эту церковь досмотреть. Ибо видела, народ куда-то уходил в узенький проем в стене.
С левой стороны располагается изображение Богоматери XVIII века, где Дева Мария склонилась, скорбя о мёртвом Сыне - «Мадонна делла Неве» («Madonna della Neve»), автор – Анджело Габриелло Пио.
На полу, как и положено, могильные плиты.
Старая мозаика.
Пошла поразглядывать алтарь.
А еще меня удивил потолок. Очень необычный!
Пошла смотреть, куда народ уходит.
Возле проема чье-то старое захоронение.
И почтенного возраста фреска.
"Madonna del paradiso", Мишель ди Маттео, XV век.
А еще меня удивил потолок. Очень необычный!
На дно корабля похоже.
И почтенного возраста фреска.
"Madonna del paradiso", Мишель ди Маттео, XV век.
Что-то состояние не ахти какое хорошее.
Я прошла через узкий проход в стене в углу церкви и обалдела.
Меня встречали ангел с кислой миной и улыбающийся лев.
А попала я в Церковь Гроба Господня (La basilica del Sepolcro), построенную в V веке. Ущипните меня!!! В этом - вся Италия. Можно вот так запросто зайти в церковь, которая уже 16 веков стоит и прекрасно выглядит!
Руку к строительству церкви приложил сам Св. Петроний - покровитель Болоньи. Епископ воспроизвел ту самую церковь Гроба Господня из Иерусалима в центре Болоньи.
В центре базилики Кувуклия, в общем, все, как в Иерусалиме.
А еще куча народа. Причем какая-то односторонняя куча. Пошла посмотреть, за чем стоим?
Твою маму... Все эти люди стоят, чтобы залезть в маленький лаз в Кувуклию (что-то дает - счастье, здоровье, не знаю) и сфоткать друг друга на вылезе.
"Эта музыка будет вечной..." Увидеть церковь без этой очереди за счастьем/здоровьем мне не суждено. Пошла разглядывать с народом.
Дверь в Кувуклию открывалась только раз в году на одну неделю после Пасхи. Пускали туда только рыцарей Гроба Господня.
Проститутки Болоньи тоже могли попасть в Кувуклию. Причем в первых рядах в Пасхальное утро. Такая вот память о Марии Магдалине. Они о чем-то там молились внутри, и их молитва была тайной, содержание ее известно только проституткам.
Существовал и иной обычай – беременные женщины совершали 33 обхода вокруг гробницы Господней, эта цифра символизировала годы жизни Иисуса Христа.
Еще в храме есть источник воды, который сохранился с римских времен (не нашла). Когда-то на этом месте был храм Исиды. А в ее храмах обязательно должна была быть вода.
Барельефы на Кувуклии зачетные!
Наверх ведет полукруговая лестница.
Ее стережет очень серьезный лева. Грива его бесподобна! Как будто 10 минут как от парикмахера.
Церковь мне ОЧЕНЬ понравилась! Весь этот кирпич, колонны, старые светильники...
Из церкви Гроба Господня открытые двери вели еще дальше. Одна явно на улицу, там ярко светило солнце, вторая - не понятно куда. Я решила сначала посетить, где не понятно. Главное, не забыть, где я еще не была и куда обязательно надо.
Вот так из церкви Гроба Господня (V века) я попала в базилику Святых Витале и Агрикола (Basilica dei protomartiri San Vitale e Sant’Agricola). С датой постройки все несколько туманно.
Что же о ней известно? Что в IV веке она уже существовала!!!
Боковой неф.
И единственная картина на его стене.
Центральный неф.
Алтарь.
Сначала считалось, что крест на алтаре это тот, на котором был распят святой Агрикола. Впоследствии было выяснено, что он относится к более позднему периоду.
Церковь очень брутальная.
Я еще не отошла от мысли о церкви V века, а тут здрасьте! Я уже в IV веке, ну, вероятно даже в III. Это был удар по моей психике.
Базилика возведена в память о мучениках Витале и Агриколе, которые подверглись притеснениям императора Диоклетиана в 305 году.
Св. Витале был слугой (или даже рабом) Агриколы. При Диоклетиане их схватили и сначала жестоко пытали Виталия, чтобы испугать его хозяина и заставить отречься от Христа. Как писал св. Амвросий: "Испытали на нем все виды мучений, так что в его теле уже не было части без ран". Но Агриколу это не испугало и его тоже убили, распяв на кресте.
Справа и слева от алтаря в боковых нефах стоят саркофаги, принадлежащие Витале и Агриколе.
Очень интересно сделаны узкие окна над саркофагами. Свет в них напоминает пламя.
В XV веке в церкви обнаружили гробницу с надписью «Симон», и вскоре разошёлся слух, будто это могила Симона Петра. Никаких подтверждений информация не имела, но в базилику очень быстро начал ломиться народ. Ватикан стал терпеть убытки из-за перенаправления потоков паломников. Евгений IV, Папа Римский, был крайне возмущён подобными событиями, поэтому приказал засыпать церковь землёй, и в последующие 70 лет к ней не прикасались, так и стояла замурованной. Позднее архиепископ Джулиано делла Ровере (Giuliano della Rovere) заступился за базилику, и вскоре провели работы по восстановлению и повторному открытию для богослужений.
Под стеклом можно увидеть остатки древнего мозаичного пола.
Выход, к счастью, был там же, где и вход. Теперь дверь на улицу. И из базилики Гроба Господня я попала во Двор Пилата.
Он символизирует место, где судили Иисуса. В центре двора Чаша Пилата VIII века, за ней церковь Гроба господня, та самая, восьмиугольная.
Интересно, что расположение дворика подгадали так, что расстояние от него до церкви Сан-Джованни-ин-Монте (не была, утверждать не буду) точно соответствует расстоянию в Иерусалиме между Гробом Господнем и Голгофой. Это не единственная отсылка к Иерусалиму. Весь комплекс задумывался Св. Петронием, как копия храмов в Святых местах.
А так как Иерусалимские храмы были сильно разрушены и перестроены в дальнейшем, то у нас осталась, выражаясь языком айтишников, архивная копия на момент 5-го века. Тоже ничего себе.
А я все восхищаюсь кирпичным разноцветием и узорами на церкви Гроба Господня. Это ж надо такие узоры из кирпичей в М веке выкладывать!
Из аркады вокруг двора можно увидеть несколько капелл. Двери закрыты, разглядываем через стекло.
В одной из них саркофаг, где хранились мощи Св. Иулиании Болонской (Santa Giuliana de' Banzi). Святая жила во времена Св. Амвросия, и он был ее духовником.
Еще одна капелла Утешения.
А какой там потолок!
В аркадах двора вообще много чего можно порассматривать.
Потрясающие окна и старый светильник в углу.
Надгробные плиты в стенах.
Что такого великого сделал средневековый портной, чтобы удостоиться быть похороненным в этом дворике? Вот его захоронение с ножницами на могильной плите.
В нише Петух Св. Петра XIII века в память о евангельском эпизоде отречения от Иисуса.
Остатки найденных фресок XIII века на стенах Двора Пилата: Христос, Св. Мария и Св. Иоанн.
И еще старые фрески.
А так как Иерусалимские храмы были сильно разрушены и перестроены в дальнейшем, то у нас осталась, выражаясь языком айтишников, архивная копия на момент 5-го века. Тоже ничего себе.
Да, и правда здорово. Я сколько отчетов по Болонье читала, ни у кого не встречала про такое. А может я их очень мало читала? 
Что такого великого сделал средневековый портной, чтобы удостоиться быть похороненным в этом дворике?
Может это был любимый портной короля или папы или еще кого?
сколько отчетов по Болонье читала, ни у кого не встречала про такое
Будешь смеяться, я тоже. Не скажу, что прямо кучу прочитала, но общее впечатление о городе имела. Почему туда народ не заходил, вообще не поняла. Это такая круть!
Может это был любимый портной короля или папы или еще кого?
Очень даже может быть. Не помню, чтобы где-то видела захоронения простых ремесленников в таких знаковых местах.
Ко Двору Пилата примыкает церковь Св. Троицы или Мортириум. Ее также начали строить во времена Св. Петрония (т.е. черте когда), но так и не завершили.
Сохранились старые полы.
Колонны украшают такие веселые девчули.
Алтарь.
Главный шедевр - деревянное Поклонение Волхвов XIII (!!!) века. Это самый старый вертеп в мире.
На стенах церкви уцелели старые фрески.
Самая красивая фреска с каким-то неизвестным мучеником (в руках пальмовая ветвь - символ мученичества). Выражение лица у него очень хитренькое.
Крайне необычное изображение беременной Богородицы. Св. Мария поглаживает свой живот.
Это мы еще не все обошли, держитесь. Переходим к монастырю. Т.е. плавно перемещаемся в следующий двор.
Из монастыря видна колокольня комплекса, изначально построенная в XIII веке и отреставрированная в XIX веке.
Средневековый монастырь (O Claustro Medieval) с внутренним двором, имеет два этажа: нижний (вероятно Х века) с портиками с большими арочными проемами; верхний - образец романской колоннады, вероятно, работы Пьетро д'Альберико середины XII века.
Главная ценность двора монастыря - средневековая колоннада с уцелевшими капителями. Вот она прямо за колодцем.
Капители прикольные. Большие фантазеры были наши предки.
Особенно две - одна представляет голого человека на коленях, раздавленного валуном, другая изображает человека с головой, повернутой на 180°.
Боковые арки радуют кирпичным узором.
Необычная четверная колонна.
Здесь же под арками старого монастыря находится вход в музей Санто Стефано.
При входе плакат, показывающий как комплекс церквей менялся за эти многие века.
Музей небольшой, но зрелищный и содержательный. Здесь хранятся ряд драгоценных культовых предметов, реликвии и алтари, а также некоторые произведения искусства. Большинство из разных церквей этого комплекса. Все скромно, ничего лишнего, в основном XIII - XIV век.
Вот интересные досочки-бордюры. Все со зверюшками. Интересно, как это в церкви смотрелось?
Потолок первого зала.
За окном лупит солнце, картины и витрины бликуют, иногда превращаются в зеркало. Но я старалась.
Даже своя "Тайная вечеря" есть.
Барельеф конца XI века (эпоха лангобардов). Изображает Иисуса среди святых Витале и Агриколы.
Всякая церковная утварь XVII-XVIII века. После всего увиденного - почти новая.
Хотя утверждают, что это посох Св. Исидора (XIV век).
Из музея есть проход в капеллу Св. Бенды.
На стене мозаика XIII века "Избиение Иродом младенцев". Раньше она располагалась на потолке церкви Гроба Господня.
В гости к Бенде зашел Св. Петроний. Скульптура начала XIII века.
Очень симпатичный ковчег.
Барочный саркофаг для мощей св. Флориана.
Совершенно удивительной работы вещь! Какая резьба по дереву!
Боясь расплескать эмоции, я двинулась наружу. Вышла не там, где вошла. В этом огромном комплексе главное - не заблудиться.
А еще я сообразила, что за все это время с меня нигде не потребовали плату за вход. У них в Болонье коммунизм, что ли?
А еще пару раз видела "Нельзя фотографировать", но тут же забывала. Фоткали все, всё и везде. Никто не обращал внимания.
"Семь церквей" - совершенно потрясающее, удивительное и уникальное место.
Даже если бы в этот момент наступил глубокий вечер и это было бы единственным местом в Болонье, где я побывала, я уже осталась бы довольна и счастлива как слон.
Но был еще не вечер, день в разгаре. Я на площади Санто Стефано и собираюсь двигаться дальше.
Кстати, вот этот яркий красивый домик в центре - палаццо Изолани, XVI век.
Какие классические окна!
Вроде в палаццо тоже положено заходить, там должно быть красиво. Весь вопрос, получится ли зайти и что там сейчас.
Увидела открытую дверь и зашла.
Часть двора - аркады. Дом похоже жилой. На первом этаже какая-то контора.
Остаток двора.
Не впечатлилась. То ли зашла не туда?
Ладно, идем дальше, в центр.
Вот прикольный домик по дороге.
Из медальонов над арками такие классные ребята выглядывают! И все разные.
Это самый старый вертеп в мире.
Отлично сохранился, как новый.
И опять про окна.
Ощущение, что они прорубали их в глухой стене как попало и где понадобилось. И 2-х одинаковых не существует.
В киосках печати (они же слегка сувенирные) можно купить полотенце со шпаргалкой по итальянским пастам.
Или по сырам.
Наконец я перестала отвлекаться и сбиваться с курса. И впереди опять показались Две Башни.
Их попробуй сфоткай на крохотной площади.
Кстати, никакой очереди желающих попасть внутрь под арками не наблюдалось.
Холера какая-то! Входи запросто, но сначала найди билет.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Европа » Италия » Италия. Раздевалка, через дорогу - баня. Май 2023