Путешествуем с удовольствием |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Азия и Африка » Япония. Все краски осени и знаки всех веков. Ноябрь 2023
Фото со следами кабанов зачетное!
Эти жирные, с виду неповоротливые тушки, двигались поразительно проворно! И бежали не по прямой. Они принеслись откуда-то из леса и по этой полянке рядом с нами навернули пару кругов на полной скорости. Впечатлило!
Очень увлекательная история
Дык... Куда же я без них? 
Света, я твой отчет буду смаковать в аэропорту, не хочу читать быстро, а вдумчиво времени нет и сил тоже.
Мой опять в долгострой перешел, может допишу к лету.
долгострой
Долгострой 😅😅😅👍
К лету у тебя еще куча других накопится!
Нельзя так надолго откладывать )
Света, я твой отчет буду смаковать в аэропорту, не хочу читать быстро
Ира, буду только рада!
Надеюсь, это чтиво скрасит тебе минуты ожидания.
Ну и опять же - поддержит дух путешествия.
К лету у тебя еще куча других накопится!
Придется Ире работать как шестирукий семикрыл. 
Чтобы в новый, 2025, с чистой совестью. 
Удивительно, но при движении в обратную сторону тории выглядели иначе.
На каждом столбе каждой тории были надписи.
В период Эдо (1603–1868 гг.) среди богатых меценатов стало популярным дарить святилищу ряд ворот, чтобы заслужить благосклонность Инари. Эту традицию продолжили не только богачи, но и владельцы крупных компаний и корпораций – в благодарность богам за процветание и в надежде на удачу в будущем. Практически на каждых подаренных тории красуется имя дарителя или название компании и дата подношения. Подарить Фусими Инари тории можно и по сей день, но для этого нужно встать в огромную очередь, которая дойдёт до вас только через несколько лет, не говоря уже о высокой стоимости этого подарка.
В результате щедрых подношений от богачей только вдоль главной тропы, ведущей к главному храму Фусими Инари, появилось более тысячи тории, а всего на пути к храму их расположено более десяти тысяч.
Перед поездкой читала, что народ видел даже тории, подаренные нашим соотечественником. Слегка искала глазами по дороге, но не увидела.
Может возникнуть вопрос, с чего бы мне шугаться в этих ториях? Даже вечером там светло и красиво.
Фотки обманчивы. Вот светит фонарь и все вполне уютно.
А вот я прошла 2 шага вперед и стало так.
И никого вокруг.
В определенный момент пути поймала себя на мысли, что уже давно рассматриваю тории с точки зрения частоты установки.
Вот в таких тоннелях успокаиваюсь.
Впереди засияли нижние храмы. Выдохнула.
Так, я уже почти у выхода. А Валю (по моей теории она где-то позади меня) я так и не встретила. Интересненько.
Я вышла на улицу прямо ко входу в храм. Напротив светилась станция.
Даже отсюда видно табло, электричка через 5 минут. Решила не мчаться, тем более, что следующая будет через 15 минут после этой.
Потопталась у входа. Увидела памятник лисичке Инари.
Вот здесь уже явственно видна эта золоченая штука у нее на хвосте.
А девчонок не было.
Отправилась на станцию, быстренько доехала до вокзала Киото. До синкансена 10 минут, а на платформе есть интернет.
Пришло сообщение - девчонки меня потеряли. Написала, что я уже сбежала из Инари и жду поезд в Киото. Они ехали следующей электричкой.
До отеля добрались с интервалом в 10 минут.
Разгадка:
Шутку со мной сыграли раздваивающиеся тоннели. В какой-то момент мы с Валей шли параллельно, я в одном, она в другом. И она меня обогнала.
Но вечернее приключение было зачетным!
Что можно изменить при наличии времени:
Теперь я бы сказала, что приезжать в Фусими Инари нужно часа за 1,5 до заката. Будет время засветло подняться на гору и увидеть все, что можно оттуда увидеть. А уже потом в потемках плавно спускаться вниз и насладиться всей этой ночной атмосферой.
Следующее утро встретило нас дождем. Редкие в такую рань японцы передвигались под любимыми прозрачными куполами.
А нас ждала поездка в
ХИМЕДЗИ
Прогноз обещал к нашему приезду на место прояснение.
Ехать на поезде около часа. Самое время позавтракать. Мой очередной Бенто из 7/11.
Он меньше вчерашнего, соответственно победнее (ну и дешевле). Просто вчера я еле доела, вот и решила сократить порцию.
Забавная зона отдыха на вокзале Химедзи. Эх... в такой бы поваляться!
Ну, и сам вокзал.
Буквально в 2-х шагах от вокзала возле ТЦ очень милый скверик.
Мне безумно нравятся эти японские разноуровневые зоны отдыха! Похожую, чуть меньше, мы видели в Киото возле замка Нидзё Спускаешься на 5 м ниже уровня улицы и наступает благодать. Вокруг деревья и журчащая вода, не слышно движения машин, практически не видно домов. Замечательно придумали!
А прямо от вокзала вдоль по улице - вон уже видна цель нашей поездки - Замок Белой цапли.
Нельзя так надолго откладывать )
Друг мой, не дай бог, что по работе забуду, меня повесят.
Придется Ире работать как шестирукий семикрыл.
У меня второе полугодие 2024 полностью свободно от поездок. Напишу, устанете читать.
Напишу, устанете читать.
Ура!!!
Замок Белой цапли - не только историческая достопримечательность, это олицетворение города.
Поэтому цапля - везде.
Целая коллекция люков.
Перед этой витриной я резко затормозила. Офигенно!
На обратном пути затащила девчонок, может купить в подарок?
Магазин оказался круто дизайнерским, офигенские труселя стоили около 6500 йен (однако!) и были выполнены из голимой синтетики. Нет уж, обойдемся.
Почти под боком брутальных треселей - няшная кофейня.
Улица от вокзала к замку вообще очень приятная.
Много симпатичных мелких скульптур.
А вот и наши старые знакомые - Сятихоку.
А мы уже дошли до замка.
Замок со всех сторон окружен водой. Ко входу ведет мост.
Вид на замок с моста.
Входные ворота.
И площадка за ними.
Замок Химэдзи получил название Замок белой цапли – Сиросагидзё. Японцы считают, что он олицетворяет примостившуюся на высокой болотной кочке белую цаплю или похож на взлетающую птицу.
Сначала я решила, что до таких высот аллегории мне не подняться. Ну не похож.
Но уже разбирая дома фотки, я поняла, что все зависит от ракурса. В какие-то моменты многочисленные разноуровневые крыши действительно напоминают расправленные перья. Делаешь 2 шага в сторону - и уже просто замок. Та же магия ракурса, что и в японских садах.
На входе купили билеты. Было 2 варианта: просто замок и замок с чем-то-там. Нам показали на карте 2 маршрута, второй оказался подлиннее. И мы взяли его. Еще в билет входит посещение японского сада, мы решили, что постараемся не забыть.
От входа есть указатели, куда идти по тому или другому маршруту.
Нам - в те ворота.
План замка с прилегающей территорией. Зацените масштаб бедствия.
И опять возникает вопрос - как с этим управлялись люди, которые декларировали "На замок Химедзи достаточно 1,5 часа"?
Фундамент замка и стен опять сложен из огромных камней.
Наверху лестницы находится симпатичный (но не более) садик.
Вроде такая мощь издали и такие булыжники в основании, но в целом все японские постройки выглядят как-то легко и воздушно. Очередная магия.
Изначальное укрепление на холме Химэяма (что значит "гора принцессы") было построено в далёком 1333 году, потом несколько раз перестраивалось и дополнялось, а в нынешней форме существует с начала 1600х годов.
За все эти столетия замку не пришлось повидать ни штурмов, ни осад.
Переход в современные времена был для Химэдзи нелёгким. Во второй половине XIX века власти собиралисть замок снести, но один из офицеров армии выхлопотал чтоб его оставили в покое на какое-то время. Потом, в 1871 году в Японии упразднили феодальную систему. К этому времени поддержка Химэдзи обходилась правительству так дорого, что его решили продать на аукционе. Покупателем стал местный бизнесмен, который заплатил за весь замок всего 23 иены! (По сегодняшним деньгам это где-то $2,25) Новый хозяин тоже немедленно решил снести замок, чтоб расчистить территорию под что-нибудь полезное. К счастью оказалось что сделать это куда дороже, чем его купить, и он остался стоять.
Во время Второй Мировой, весь город подвергался сильной бомбёжке, но в сам замок не попало почти ни одной бомбы. Одна зажигательная бомба всё же попала - да не куда-нибудь, а на верхний этаж башни. Но на счастье она не взорвалась. А в 1995 году всю окрестность потрясло сильное землетрясение. Несмотря на большие повреждения во всей округе, замок оказался достаточно устойчив, и не пострадал.
Я 5 минут потопталась по садику и направилась к замку. Внезапно я увидела очередную стрелочку маршрута, которая показывала куда-то назад. Ну, раз говорят туда, ОК. Стрелочки опять пропали начисто, а я уперлась в одну из башен стены. Дверь была открыта и милая барышня, посмотрев мой билет, пригласила меня разуться и пройти внутрь. Тут подоспели Валя со Светой.
Кстати, вход и выход тут в разных местах. Обувь таскаем с собой в выданном пакетике.
А оказались мы в Нагацубонэ (Коридор 100 кэн).
Пока ничего не поняли, но интересно.
Вид из окна на современный Химедзи.
Коридор тянется по всей стене. Из него в сторону внутреннего сада отходят комнаты. Видимо они раньше были жилые. Ну и музейные витрины присутствуют.
Ой, я видела похожую бабочку! Она в Наре сидела на светильнике в храме.
А дальше еще интереснее. Наконечники балок с разными рисунками. Вот еще такая же бабочка.
Бабочка-парусник была символом семьи Икеда.
А вот этот крест-трилистник - символ семьи Хонда.
Так я удовлетворила свое любопытство. Рисунки на торцах балок не просто так. И не только императорская семья клеймила балки своей хризантемой, богатые и именитые фамилии Японии тоже имели свои символы и отмечали ими свои владения.
И шикарные балки потолка.
Идти по бесконечному коридору очень приятно и атмосферно.
Некоторые комнаты абсолютно пустые, но стиль сторой Японии соблюдается идеально.
Здесь мало, очень мало, народа. А стражей порядка 2 - девочка на входе и вторая на выходе. Я быстренько освоила систему открытия (отодвигания) японских окон. Выглядывать наружу тоже было безумно интересно.
Иногда можно спуститься вниз.
Перед поездкой я прочитала, что кому-то полы в зданиях, где нужно разуваться, показались холодными. Народ советовал взять носки.
Я нигде не встретила вот прямо холодных полов. Но носками-то я запаслась! И они пригодились совсем в другом качестве. Лестницы. Деревянные лестницы в старых замках Японии достаточно крутые и с весьма узкими ступеньками. Просто в носках съехать с нее как с горки, плюхнувшись на попу, запросто.
А мои походные махровые носочки были с силиконовыми каплями на подошве. И это оказалось невероятным бонусом. Мне было нескользко и я могла не опасаться за целостность моей пятой точки (и конечностей в целом) даже на самых отполированных лестницах.
В некоторых комнатах стоят познавательные стенды, рассказывающие историю замка, особенности его конструкции и т.д.
Замок Белой цапли неразрывно связан с именем Сэнхимэ (принцессы Сэн). (Может это и она?)
Она была внучкой Токугавы Иэясу и родилась в 1597 году. В возрасте 7 лет ее выдали замуж за Тоётоми Хидейори, лидера вражеского клана. В 1615 году ее муж погиб в Летней войне во время осады замка Осаки, а семья Токугава организовала побег принцессы из осажденного замка.
В следующем году она, наперекор воле семьи снова вышла замуж за Хонда Тадатоки, сына Хонда Тадамаса. Выбрала брак по любви. В 1617 году Хонда Тадамаса был назначен хозяином замка Химедзи. И принцесса Сэн с мужем переехали туда.
В Химедзи Сэн провела самые счастливые годы жизни.
Это точно она.
А потом один за другим умирают ее маленький сын, муж, а потом и мать.
Принцесса вернулась в Эдо и стала буддийской монахиней, взяв имя Тэнджуин. У мерла Сэн в 1666 году.
А что за красивую лопатку держит женщина в замке (на первой фотке)?
Это хэгоита - деревянная ракетка, которую использовали для игры в волан (Ханэцуки).
Считается, что сама игра Ханэцуки родилась из так называемой игры гиттё, попавшей в Японию из Китая. Правила её похожи на современный бадминтон, только вместо ракеток и волана использовали деревянные трости и шишки! Принято думать, что Ханэцуки зародилась в эпоху Хэйан (794—1185 гг.), но если быть точными, то первое письменное упоминание о ней относится к эпохе Муромати (1372—1456 гг.).
Позднее к шишкам-воланчикам стали прикреплять верёвочки или перья (ханэ), а вместо тросточек придумали особые ракетки-лопатки хагоита, то есть «дощечки для отбивания перьев». Так и появились хагоита.
В то же время ракетки-хагоита стали постепенно менять свою символику и считаться скорее амулетом или оберегом. Зародилась и традиция дарить амулеты хагоита девочкам в канун Нового года. Дарящий таким образом желал девочке или молодой девушке здоровья.
В соседней комнате выставлены хагоита, подаренные принцессой Сэн храму Тэнмангу.
А за окном уже совсем другой Химедзи.
Раньше из коридора было много выходов в сад. Это сейчас их закрыли.
Раскрашенные панели, найденные при реставрации замка.
В одной из последних комнат воссозданы кимоно тех времен. Говорят, знать в те времена одевалась достаточно скромно.
Это кимоно Хонда Тадатоки.
А это - принцессы Сэн.
В этой же комнате я попала под магию японских светильников. Можно просто сесть в сторонке и созерцать.
А этот - бамбуковый. В углу стоит.
Нагацубонэ мне очень понравился!
Наконец мы выбрались наружу.
Прикольный водосток на выходе.
Теперь наш путь лежит в сам замок. Хммм... А он неблизко.
Парк закончился и путь к замку лежит по узким проходам вдоль стен. С нами в замок идут непременные детские группы.
А я словила очередную загадку - узкие бойницы в мощных стенах.
С какой целью одна квадратная, а другая круглая? Ну не для красоты же!
А дальше вообще треугольная.
Иногда проходы такие низкие, что стоят таблички "Поклонитесь". А может так и задумано? В замок только с низким поклоном?
Внезапно узкий коридор расширился, мы оказались в самом последнем дворе перед входом в замок. И здесь мы стали свидетелями очень любопытного явления.
Сначала я увидела голые деревья с остатками листьев.
Хотя... нет, подождите. Нифига на засохшие листья не похоже. Тогда что? Мы пошли поближе.
Не, не может быть! Это цветы!
Ага. В середине ноября?
Валя задумчиво сказала - это же слива!
Цветение сливы воспринимается японцами как примета времени, с цветением сливы начинается год, разумеется по лунному, а не астрономическому календарю.
К цветению сливы приурочен фестиваль, который отмечают по всей стране в общественных парках, святилищах и храмах. Называется он Умэ-мацури.
Вот только символизирует этот фестиваль приход самой первой весны.
Что произошло с природой/погодой, чтобы слива решила зацвести в середине ноября? Обычно это происходит где-то в феврале. Видимо было слишком тепло.
В эпоху Нара, когда это дерево было привезено из Китая, цветущая слива почиталась больше чем сакура, слово цветок ассоциировалось у японцев с цветком умэ.
Вообще японцы насчитывают 24 сезона в году и каждый сезон связан с каким-то цветком. Традиция любования цветком определенного растения в соответствующий сезон называется Ханами.
А на старых сливах опять растет все что попало.
А мы уже прямо под стенами замка.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Азия и Африка » Япония. Все краски осени и знаки всех веков. Ноябрь 2023