Утром, как всегда рано, мы тронулись в путь. Была заказана машина до Исфахана. На этот раз ехали на машине потому, что по дороге нам нужно было заехать в деревню Абьяни.

Накануне опять почувствовала себя в младшей группе детского сада. Менеджер в отеле забронировал нам отель в Исфахане, то, что просили - Аббаси. Приходил, уточнял - хотим с видом на сад (75$) или на улицу (65$)? Попросили с видом на улицу. Посмотрел слегка укоризненно, их-то отель 23$ стоил. Но отважные мы не испугались цены!
Потом пришел и сказал, что подтверждение получено и он перешлет мне на телефон наш номер букинга. А если вдруг не дойдет, он еще и с ложечки покормит на бумажке напишет. Ну просто няня!

И опять мы были в восторге просто от дороги!
Временами казалось, что это край света и сейчас мы подъедем к обрыву, за которым ничего нет.

То опять вырастали любимые горы в складочку.

Потом мы свернули с магистрали на дорожку поменьше. Проехали какое-то древнее строение.

Мы плавно ползли в горы, а они стали гораздо серьезней.

Даже здесь живут люди. От цивилизации недалеко, но по виду - Крыжополь не такое уж глухое место.

Восторг вызывало все!
Какие-то домики в горах.

Снег строго по одной стороне дороги.

Самолетик.

Чудесная аллея на въезде в деревню.

И эти горы в снегу!

Кстати, на подъезде и особенно здесь видно, что местная глина - красная. Вон они - пятна на склонах. А ближе к деревне их еще больше. Тут и объяснение.

Абьяне - деревня у подножия горы Каркас. Место уникальное не только потому, что таких деревень в Иране больше нет. Название этой деревушки, находящейся в горах на высоте 2100 м, означает "место, где растут ивы". Абьяне сохранилась со времён Сасанидов - династии персидских правителей (шахиншахов), правивших в Сасанидской империи с 224 по 651 год.
Абьяне исторически занимала особое положение. Плодородные земли позволяли господствовать над соседями и постоянно, даже в голодные годы, продавать продовольствие.
Жители, пытаясь сохранять привилегии и разумное социальное устройство, жили замкнуто, строго запрещая браки с посторонними, что позволило сохранить свой быт, одежду и язык - местный диалект хранит остатки среднеперсидского языка Пехлеви (мёртвый среднеиранский язык юго-западной группы, являющийся продолжением древнеперсидского языка и предшественником новоперсидского).
Что касается одежды местных жителей, то женский традиционный костюм состоит из шарфа с цветочными мотивами и плиссированных брюк. Свадебное платье здесь принято передавать по наследству от матери к дочери.
Обычаи в деревне были строгие - женились не раньше тридцати, в семье разрешалось иметь не более трёх детей, вдовы замуж больше не выходили. Однако вероятно, в том числе и за счёт замкнутости общества, местные жители стали низкорослыми.

Деревня стоит даже не "у", а "на" подножии горы. И горы здесь чувствуются и видны везде.
Вот такое крылечко.

А в другую сторону - сумасшедшие виды.

Улицы расходятся вверх-вниз.

Это тоже улица.

Домики.

Технологии тут конечно высокие!

Но балкончики - чудо, как хороши!

Мы повернули назад, но спустились на улицу ниже по склону.

Можно выходить на крыши домов нижних улиц. Где-то на тех горах есть остатки старой крепости. Именно оттуда открывается открыточный вид на Абьяне, как на билете. Но это история не про полтора часа прогулки. Если идти в крепость, нужно закладывать часа 4.

На улицах можно увидеть остатки старой водной системы. Канаты шли под землей.

Дошли до новой мечети. Сначала заглядывали через решетку, а мечеть оказалась открыта.

Вон там, ниже по улице рядом с мечетью, есть туалет. Вполне себе чистенький.

В деревне была своя цистерна с водой. Уже не работает, но все сохранилось.

По этим, простите, улицам они еще и на машинах ездят. Ну сумасшедшие!

Узоры в чьем-то дворе.

Дедусики обсуждают утренние новости.

С трудом, но практически уложились в наши полтора часа. В принципе этого достаточно. Успели прогуляться по пустой деревне, застали начало туристического времени, насладились, вернулись на парковку.

На углу стоял дед с осликом. Я вспомнила про остаток самолетной булки в кармане рюкзака. Кашанские рыбы ее не доели. Пошла скормила ослику. Для фотосессии пришлось сено подбирать.

Это к вопросу о хлебе. Белый я не люблю, а просто выбросить самолетную булку жалко. Я их в рюкзак кидаю. А потом кому-нибудь скармливаю. То лебедям в Мюнхене, то рыбкам в Кашане, то ослику в Абьяне. 

Дед хотел за фотосессию денег, дали 50 000, вроде не понравилось (мало?). Но и мы не миллионеры.

Водитель достал из багажника корзину, напоил нас горячим чаем. Очень кстати!
Нас пугали, что в Абьяни горы и поэтому значительно холоднее, чем внизу. То ли нам повезло с погодой, то ли мы постоянно двигались, но особого холода не почувствовали. Хотя снег везде лежал - и на улицах, и на крышах.

Селфи с водителем на память.

А мы покидаем Абьяне, но продолжаем тащиться от придорожных видов.

В какой-то момент наш водитель заметил, что я постоянно клацаю фотиком то через одно окно, то через другое. И стал притормаживать возле всяких интересных вещей. Ира взмолилась: "Хватит щелкать, а то он будет постоянно тормозить. Мы никогда не доедем!". Я тяжело вздохнула.

Наш номер на 3-м этаже.

К номеру прилагался большой балкон.

А вот номера с видом на сад, которые на 10$ дороже, балконов не имели. Мы потом сами видели.

Ну и вид с балкона.

Цепочку прерывать нельзя, нам из Исфахана дальше двигаться. Мы спросили на ресепшене про билеты на автобус и отель в Йезде, но не царское это дело оказывается. Нам махнули рукой через улицу - вон там, напротив, есть турагентство, обратитесь, они все сделают.