Путешествуем с удовольствием |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Азия и Африка » Иран. Невероятное возможно. НГ 2023
Хотелось кофе. Но ведь тут все по-взрослому! В ресторане едят, а кофе пьют в кафе.
Туда мы и отправились.
Вот ведь выпендрежники! Даже непременная крошечная шоколадка к кофе у нах с логотипом Аббаси.
В лобби отеля в знак уважения к гостям Ирана - новогодний уголок.
А у нас в номере была своя персональная елка!
Празднование НГ решили провести на балконе. Вытащили подушки, приготовили алкобар (какие мы умные!), принесли свечи из комнаты.
Под нашим балконом золотились в свете фонарей пальмы.
Вдали сверкал город, дорога-серпантинка уходила куда-то на гору.
Я уже лет 15 не встречала НГ дома. Да и до этого - фрагментарно. И была очень рада, что очередной НГ у меня получился на славу.
Новый Год встречали 3 раза - в 12 по Ирану (все-таки мы здесь), через полчаса по Питеру, еще через час по Калининграду.
Виски и коньяк зашли прекрасно! 3 раза прослушали Слепакова и поржали, что актуальность песни все еще не исчезла. Ставили другие новогодние мелодии и танцевали на балконе.
Думали, до Калининграда не дотянем, но смогли и даже еще чуть-чуть.
Спать легли около 3, счастливые и довольные.
Первый день нового, 2023, года мы встретили бодро. Невзирая на ночной кутеж на балконе встали рано и помчались на завтрак.
По дороге досматривали, что вчера не успели.
Завтрак в том же ресторане, на балконе 2-го этажа.
Завтрак хороший, разнообразный. Чай развозят официанты. А я в обнимку со своим термосом с кофе. Наелись как 2 удава и побежали по делам.
Турагентство было открыто. Но кааак жее они всеее мееелденнооо дееелааали! Сдохнуть можно!!!
Билеты на автобус они покупали нам полчаса. Наконец билеты распечатали, аллилуйя!
Бронью отеля они занимались час! В первом отеле из нашего списка не оказалось номеров свободных. Со вторым они разговаривали по-очереди раз 5. Что там было, мы не поняли, а ребята сказали, что тоже что-то непонятное там происходит. И только в третьем удалось забукать номер. Откуда в Йезде такой аншлаг?
Мы уже сложили все маты на скорость их работы. Полтора часа покупать 2 билета и букать отель. Нормально?
Но наконец все бумажки при нас, бустрее на свободу!
Наташа, отель забукали и подтвердили. Платили мы уже в отеле.
Автобус был "VIP" - 25 мест, от Исфахана до Йезда 4 часа в пути (по факту оказалось 5), мы заплатили 3 000 000 риалов (около 7,5-8$).
Следующий наш автобус был из Йезда в Шираз, такой же, ехать 6 часов. Покупали билет сами, заплатили 2 500 000 риалов.
Может здесь кроется какая комиссия? Возможно они с нас взяли 1,5-2$ за услуги.
Но это не точно. Ценообразование в Иране - та еще штучка, да и автобусные компании разные.
По-любому - сдохнуть, какие деньжищи!
Наташа, отель забукали и подтвердили. Платили мы уже в отеле.
Света, нет. За автобус и отель мы платили в турагентстве. Заплатили 22 миллиона. Отель стоил нам 28 долларов за ночь на 2-х. Если в Кашане отель стоил 23 доллара, да там еще и туалет внешний был, то тут со своим туалетом-душем, может они и взяли пару-тройку долларов комиссии, но не думаю, что туристы могут на этом разориться.
Так же и с билетами на автобус. Ну взяли они может лишний миллион, это 2,5 доллара.
Я в конце своего отчета напишу потом свой вывод по поездке, как бы я сделала теперь.
За автобус и отель мы платили в турагентстве
Ой, значит забыла. Сорри.
Ну да, по-любому эти несколько баксов невеликая комиссия. Да и выхода особого у нас не было.
Можно конечно было набукать Йезд из отеля в Кашане, так кто знал?
А мы бодро несемся в сторону армянской слободы Джульфа.
Снова через мост Сео-си-Поль.
Повторилась история, как с Фатимой в Куме. При свете дня мост - ни о чем. Ну длинный, старый, с арками. А волшебства нет.
Короче, смотреть мост нужно вечером.
И воды под мостом тоже нет. Так и ходят они по реке, аки посуху.
Район за мостом современный и очень приятный.
Возле торговых центров какие-то известные дяди понаставлены.
Вход стилизован под старые ворота.
Здесь же находится станция метро "Сео-си-Поль".
В Исфахане метро нормально, буквой "М", обозначают.
Тут же куча всяких арт-объектов
Старый щит?
Хммм... Что-то на политическую тему? Футбол/хоккей бошками в парламенте?
И просто веселые уголки.
Сколько нужно иранцев, чтобы засадить узкий газон?
А мы уже где-то в глубинах Джульфы. Площадь, маленькая, но симпатичная.
На площади установлены солнечные часы сложной (для меня) конструкции.
А возле них выделывался перед друзьями стильный парниша на новом моцике.
На все это взирал очередной незнакомый дядя.
А мы шли к армянской церкви Ванк. Чтоб наш Сусанин был здоров! Опять привел с задов. Идем вдоль длинной стены.
Кажется там уже вход.
А напротив него установлен памятник.
Хачатур Кесараци – первый книгопечатник в Иране, основатель первой типографии в Новой Джульфе в 1638 году в церкви Святого Спасителя.
Он и несколько монахов сконструировали ее собственными силами, без помощи европейских специалистов. За четыре года – с 1638 по 1642гг. – здесь были напечатаны четыре книги: “Псалтырь”, “Житие отцов”, “Хордатетр (Армянский миссал) и “Жамагирк” (Часослов).
Хачатур Кесараци называл книгу духовной территорией Армении.
Типография Хачатура Кесараци была первой не только на территории Ирана, но и всего Среднего Востока. Первая книга на персидском языке была напечатана в Иране в 1830 году, то есть спустя 192 года.
Церковь «Ванк» или «Амане Поркидж».
"Ванк" по-армянски - монастырь.
"Амане Поркидж" - Святой Христос Всеспаситель.
Вход - очередной миллион, но нам приветливо машет рукой "Проходите, пожалуйста!".
Оказвается идет служба и вход бесплатный.
Минус - служба и куча народа.
Плюс - экономия в хозяйстве.
В боковой стене собора и под ней - старые захоронения.
После великого переселения из Джульфы (Азербайджан) в 1605 году, армяне по приказу шаха Аббаса поселились в Исфагане.
В первый раз церковь «Ванк» была построена в 1604 году, тогда она была намного меньше по сравнению с сегодняшним храмом и занимала меньшую площадь.
Через 50 лет после строительства первой церкви по желанию и поощрению тогдашнего халифа Давира Первого эта церковь была разрушена, и на ее месте была построена новая большая и красивая церковь. Строительство новой церкви продолжалось 9 лет и в 1664 году в период правления шаха Аббаса Второго строительство было закончено. Эта церковь была построена для обучения монахов и проживания халифов.
Ванк не единственная церковь Джульфы, но самая красивая.
Все-таки внутри она небольшая, а народа набралось много. Хотелось пофоткать и очень не хотелось мешать. Передвигалась перебежками вдоль стен. На время пристроилась за плечом мужика возле кафедры, он снимал здоровой профессиональной камерой.
Росписью покрыто все, каждый сантиметр.
Чтоб наш Сусанин был здоров! Опять привел с задов.
И не говори, я тоже удивлялась...нет, чтобы короткой дорогой привести, так все с задов заходили. Но ведь умняшка, нигде не заблудился и везде приводил правильно.
А без Сусанина уже и не представляю как путешествовать.
Росписи в соборе.
В основном сцены из жизни Христа.
Говорят, сделаны под влиянием итальянских мастеров.
Если внимательно присмотреться, у всех персонажей на фресках весьма армянские личики.
А на куполе уже библейские сюжеты.
Из собора мы вышли в другую дверь и попали в арочный проход.
Здесь тоже были фрески. То ли они старше, то ли мастера другие, то ли потому, что на улице, но эти фрески отличались.
А еще здесь была мемориальная доска.
Все, что я поняла, связана она с событиями 1922 года. Не нашла, что именно там происходило, но вспышки геноцида армян в Иране были в истории нередки.
И тут мы с Ирой вляпались в историю. В прямом смысле.
К нам подошла милая барышня, представиласт тревел-блогером и попросила дать интервью - как нам путешествуется в Иране и какие впечатления. Да не вопрос!
В предновогодний вечер мы знатно замерзли, возвращаясь в отель. Ближе к полуночи меня пробил жуткий насморк, а наутро я разговаривала голосом простуженной вороны. От насморка спасала коробка отельных салфеток в рюкзаке, а голос... ну, терпите граждане.
Надеюсь никогда не увидеть это интервью. Это был не мой голос. Хотя девочка осталась очень довольна. Даже попросила поздравить иранцев с нашим НГ по-русски.
Ну да, территория собора еще и для обучения, и для встреч. Много разных зданий.
Здесь же, на территории собора, находится музей армянского искусства, где хранится тот самый станок, на котором Кесараци печатал первые книги, а также некоторые из этих книг.
Наверно надо было зайти. Но опять же - где взять время на все музеи?
Армянская Джульфа нам очень понравилась! Чисто, красиво и вообще приятный райончик.
А Сусанин-то наш опять оказался затейником!
Повел нас в центр не через Сео-си-Поль, а через соседний мост. Ибо не дело это - гулять по одним и тем же дорожкам.
Ну ведет и ведет, расстояние примерно такое же.
Возле соседнего моста здоровый памятник гончару.
НО! Его гончарный круг вращается! Ай, молодцы! Хорошо придумали.
Рядом в парке на набережной пытаются взлететь какие-то ребята.
Прошлись по следующему мосту. По карте - это слева от Сео-си-Поль. Ну мост и мост. И следующий такой же.
Зато потом увидели исфаханские канаты.
В древности Персию часто называли “страной роз и соловьев” – все благодаря легендарным розовым садам Шираза и Исфахана, двух старейших городов Персии, которые вдохновляли воображение многих писателей и поэтов на протяжении столетий.
Это особенно поразительно, если учесть, что основная часть Иранского плато покрыта горными хребтами и засушливыми пустынями.
Персы решили эту проблему за счет уникальной системы подземных водных туннелей под названием “канаты” (qanats), которые по-древнеперсидски назывались kariz. Это длинные горизонтальные подземные туннели, прокопанные с минимальным уклоном, достаточным для того, чтобы обеспечить движение воды в нужном направлении – от гор (с большим количеством водных источников) в засушливые территории.
А вот в Исфахане они еще и не подземные, а открытые. Правда при нас воды вних было столько же, сколько в реке.
По узким берегам канатов понастроили новых кварталов.
Пробегали мимо отеля, вспомнили про время и вчерашний сэндвич в холодильнике. Забежали на полчаса отдохнуть и поесть. Во всем есть польза.
Идем опять на площадь нашими красивыми улицами.
Здесь недалеко расположены здания местного университета.
Много молодежи-студентов. Все подходят поговорить, просто английский попрактиковать. Поболтали с девчонками, у них сегодня экзамен по английскому. Удачи, барышни! Уверена, вы его сдали.
Мне вообще дико понравилась иранская молодежь. Им осточертели все эти чадоры, дурные традиции и закрытость. Они хотят жить свободно, видеть мир и шагать, не оглядываясь на прошлое. Не завтра, но лет через 20, когда все эти ребята попадут на какие-то гос. посты и должности, они дадут шороху. Красивая история Древней Персии останется. А чадоры и прочее мракобесие растворятся за бортом. Я в это верю.
Вот если бы они еще как-то пдписывали, что это значит.
Хотя иногда и так понятно.
Где-то по дороге у нас должен быть дворец Чехель-сотун. Можно подойти и оценить. Но нельзя, кругом какие-то ограды, постоянно ходим и смотрим через них.
Вот странные старые деревья лежат как экспонаты.
Пройдя вдоль ограды еще мы обнаружили дворец.
Оказалось здесь музей Естественной истории. Вроде работающий, но желающих нет. Здание облезлое, динозавры покоцанные временем, тануегонафик.
Потом выяснила, что видели мы Тимури Холл. Большинство исследователей считают это сооружение одним из зданий тимуридской эпохи. А дворец где?
Махнули рукой, пошли дальше.
Срезали углы по дороге. Раз там люди ходят, и мы куда-то пройдем. Парки Исфахана прелестны, даже крошечные.
За университетом - аллея неизвестных персонажей разных эпох.
В картишки шахматишки не желаете?
Посуда с мозаикой из бирюзы. Мне срочно нужна квартира метров 300 квадратных!
А мы опять на площади Накш-е Джахан.
Решили начать с дворца Али Капу.
Али-Капу с персидского означает "великие ворота", это не случайно, так как изначально на этом месте должен был появиться монументальный вход на обширную территорию с государственными учреждениями и царскими дворцами. Но в итоге вход был значительно расширен, стал служить местом для приема послов и официальных деллегаций и сам стал дворцом персидских шахов, получив свое второе название - Дворец шаха.
Строительство дворца осуществлялось при шахе Аббасе I из династии Сефевидов, в 1597 году шах с семьей заехал в только что построенную резиденцию. Дворец представляет из себя здание из 6 этажей и высотой 48 метров. Все окна, стены и двери были богато украшены.
Пока ничего не понятно. Глубокий узкий двор.
Узор сводов кажется хаотичным, но это не так.
Для посещения открыт только павильон, выходящий на площадь. А сам дворец гораздо больше.
Во дворе мальчик мастерит сувенирные плитки на продажу.
Какие-то приемные покои. Пустые, своды хороши.
Вы здесь » Путешествуем с удовольствием » Азия и Африка » Иран. Невероятное возможно. НГ 2023