Множество персидских (и не очень) племен принесли свою культуру в страну. Вот и одежки от провинции к провинции отличаются весьма существенно.

Ой, какой модный мальчик! Хоть сейчас на улицу!

На барышне классные туфли! Хочу такие!

Здесь долго стояла в задумчивости. Ну, лицо закрывали совсем или оставляли только глаза - это мы знаем и привыкли. А вот чтобы наоборот, закрыть глаза такой интересной маской и оставить открытым все остальное... Так правда где-то ходили?

Алмазный холл - Talar-e Almas.
На входе зачетные изразцы.

Зал строгий, по мужски выдержанный. Ну, насколько это на Востоке возможно.

Зеркала и портреты смотрятся брутально.

Рядом с музеем была классная лестница. Она вела к какому-то закрытому входу и идеально подходила для фотосессии.
ЗдесьбылВася!

А само крылечко меня очень заинтересовало! Понялась посмотреть.

Ну шедевр! Какая красота!

Спустилась и посмотрела вверх. Над нами возвышался бадгир.

Сразу поняла и очень удивилась. Пока читала до поездки, создалось ощущение, что их надо искать, типа не везде они остались.
Фигня! Иран утыкан бадгирами, как ежик иголками. Поэтому не будем засорять ими Голестан, поговорим позже.
Просто этот принадлежит дворцу и очень красивый.

Я пропала окончательно. Просто бросила где попало рюкзак и ходила с открытым ртом разглядывая все это.

А вот это на окне - совершенно ювелирное и виртуозное исполнение узора "гирих".

Это означает «узел» в переводе с фарси. Гирих образуется за счет пересечения прямых линий различных геометрических фигур. В середине узора получается симметричная звезда (цветок) с 6, 8, 10 или 12 лучами.

И магия окон...

Недалеко от дворца мы решили, что настало время перекусить. Увидели какую-то едальню и нырнули внутрь.

Электричество дешевое, везде жарят печки.

Мы потом интересовались у местных, когда лучше приехать в Иран, чтобы увидеть все в цвету.
- Приезжайте в мае! Все цветет, шафран на полях цветет, черешни завались. Уже не холодно, но еще не жарко. Тепленько, хорошо!
- А тепленько - это сколько?
- Ну, 35-40. Хорошая погода!
- Ааа! Ммм...

Так вот зимой они температуру во всех помещениях и машинах поднимают до своего "тепленько". Им хорошо, а мы опять чуть не сварились.

Обстановочка в едальне.

Понятно, что кроме фарси никто ничего не знает. Поэтому взяли беспроигрышный рис с кебабом. А еще я увидела в холодильнике пластиковые контейнеры и вспомнила свою подготовку. Я оказалась права, это были "торши".

Торши - любые маринованные овощи в Иране. Маринуют в уксусе. Могут нарезать помельче или покрупнее, вкус не меняется. И это очень вкусно! Мы брали их вместо салатиков и доедали до последней крошки.

А вот и наш рис с кебабом. Умные, мы взяли один на двоих. Как во всех восточных странах, порции здесь конские.

Рис, ясен пень, с шафраном. Без шафрана там вообще мало что подают.
А вот оранжевый кусочек сбоку на рисе - это местный специалитет, тахдиг.
Тахдиг - это тот же рис, но как бы подсохший на дне кастрюли. Может когда-то давно это был побочный продукт готовки. А сейчас хозяйки специально готовят рис так, чтобы снизу получился тахдиг. Если ескость небольшая, рис перевернут на тарелку и тахдиг будет покрывать сверху всю порцию. Если готовят много, тахдиг порежут на кусочки и положат каждому. Нижний рис впитывает все самое вкусное, хрустит и вообще мне очень понравился!

Оно конечно надо тренироваться, может с первого раза не получиться, но технология примерно такая:

В персидской кулинарии для получения пышного и идеального риса его сначала отваривают в большом количестве подсоленной воды, очень похоже на приготовление макарон, сливают, а затем готовят на пару до готовности.
Вместо этого рис можно тушить на плите под плотно закрывающейся крышкой и кухонным полотенцем, создавая в кастрюле много пара.

Рисовый тахдиг

Существует 3 разных вида простого рисового тахдига. Чтобы получить идеальный тахдиг, положите один или два половника пропаренного риса в горячий жир, а затем постепенно добавляйте остальной рис.

  1.  Просто окуните рис в горячий жир
  2.  Смесь риса, йогурта и шафрана в горячем жире
  3.  Смешайте рис, йогурт, шафран и яйцо с горячим жиром

Там еще какие-то секреты и тонкости как все аккуратно отделить от дна. Да еще и целиком.

Будем учиться. 

Наш навигатор в мапсах - просто заечка! Выводил и доводил нас везде! Вот только пути по большей части выбирал по всяким закоулкам. По дороге к Негерестану мы прошли по таким ебеням, что даже местные иногда на нас удивленно смотрели - как и зачем этих туристов сюда занесло?

Картинки с дороги.
Кофе в Иране выпить можно. Но в строго отведенных кофейнях. И уж там он замечательный. Мелют вот в таких машинах.

Иранский стрит-фуд. Здоровенные бобы и вареная свекла.

Основная часть улиц Тегерана - ни о чем.

Только местами встречаются симпатичные здания.

Вот эту широченную улицу нам предстояло перейти. Очередной раз рисковали жизнью и здоровьем.

Все усилия были напрасны. Сад оказался закрыт. Да и вокруг там много всякого понастроили. Я такого не ожидала.
Все, что нам досталось, взгляд через ворота.

Посмотрели, за углом станция метро. Значит к следующей точке на нем поедем.
Странная современная пирамида напротив станции. Вот у них фантазии...

Башня Азади (на фарси - برج آزادی‎, Borj-e Āzādi, Башня Свободы) – архитектурный памятник времён шаха, символ столицы Ирана – Тегерана. Её часто именуют «Воротами в Тегеран», поскольку она расположена  на главной дороге ведущей  в иранскую столицу.
Во времена династии Пехлеви Башня носила наименование Шахийад Арьямехр  «Башня Царей» (شهیاد آریامهر, Shahyād Āryāmehr, Арьямехр – официальный титул шахиншахов Пехлеви, означающий «Свет Ариев»).
Церемония открытия состоялась 16 октября 1971, в год празднования 2500 летия Персидской монархии. Башня Царей была призвана символизировать славу и величие древних шахиншахов и созданной ими прекрасной страны под названием Иран, над которой не властны века.
(Красный шар у подножия - это стилизированный гранат. Похож на новогоднее украшение)

После Исламской революции низвергнувшей двухтысячелетнюю монархию, указом новых властей Башню переименовали в «Башню Свободы».

Мы читали про подняться и про музей. На данный момент все оказалось тыквой. Позади башни нашли сооружение, типа лестница ведет в подземный переход. Видимо это и есть вход в музей. Но лестница перекрыта решетками, а пространство внизу засыпано толстым слоем сухих листьев. Вывод: закрыто давно и прочно. Почему и как надолго - выяснить не удалось.

Вокруг башни большая площадь, народ гуляет. И новые районы.

Пишут, что башня хороша в вечерней подсветке и кульминацией игры света является, когда башня окрашивается в цвета флага Ирана. Но это совсем вечернее мероприятие, ждать мы не стали.
Решили бодро взять такси и поехать к башне Милад.

Черт бы побрал их дурацкую денежную систему! Да, через пару дней мы уже въехали во все эти томаны/риалы, но это же наш первый день в Иране!
Вроде договорились с таксистом за сотню. А по приезду он на мою сотню орать начал. На фарси. Предложили 500 000, орет. Вроде миллион хочет. А что так много? Мне этот цирк нравился все меньше и меньше. Я вышла из машины. Он нам надоел, мы отдали миллион, таксист уехал.
К слову миллион - это около 2,5$. Тоже мне сумасшедшие деньги...
И с нами больше никогда не случалось, чтобы кто-то на нас сердился или повышал голос. Реально мужик шизанутый попался.

А башня Милад оказалась закрыта. Именно по поводу Успенья Фатимы. Охранник все спокойно объяснил и пригласил завтра приходить.

Вот мы подъезжаем и башня Милад вдалеке.

А под холмом, на котором башня стоит, резвится табун лошадей.