Комплекс реально большой. Вокруг мавзолея располагаются внутренние дворы с галереями и гробницами. Вокруг и внутри мечети похоронены десятки шахов и членов их семей, множество премьер-министров и выдающихся государственных деятелей Персии, десятки почитаемых священнослужителей.

Входы в усыпальницу Фатимы с двух сторон и из двух дворов соответственно.
Это мужской вход.

Вот через такие беседки ворота вход на террасу.

Гид сказал, что место совершенно особое, такой атмосферы нет больше нигде. Они с женой любят сюда приходить даже без повода. Просто посидеть на террасе (видимо каждый на своей), отдохнуть душой, подумать.

Золотой свод террасы.

Вот туда входят в усыпальницу.

А если понять глаза к небу...

Усыпальницу можно посмотреть только снаружи. И правильность входа не имеет значения. Не мусульманам вход туда запрещен.

Сначала говорю, потом думаю. И так всегда.

Рядом с местом, где странно молились пакистанцы, была красивая дверь.

Ну я и спросила, что это. Оказалось, это офис иностранных дел комплекса. Наш гид работает именно там. И он предложил нам быть их гостями.
Это просто ВАУ!

Ну как космонавтам не устроить фотосессию?

Центральный шестнадцатиметровый купол Усыпальницы покрыт золотом.

Дворы полны людей.

Любуемся вечерней подсветкой.

И опять всюду портреты шахидов.

Это у нас шахиды - это плохо. А в Иране шахиды - это герои, память о них всюду. Это те, кто погиб в войне с Ираком. Не у всех из них есть могилы, но народ хранит память.

Прямо через двор с бассейном, напротив женского входа в Мавзолей находятся ворота.

Я вслух удивилась - нафига нас заворачивали в эти гадские тряпки, если войти в комплекс можно через эти ворота и еще пару-тройку таких же???
Гид объяснил, что конечно, возле каждых ворот такого пропускного пункта нет. Но и за воротами не сразу город. Там еще продолжается территория комплекса и она огорожена. А вот попасть на территорию можно только через пункт пропуска, как мы. Это сделано в целях безопасности, Восток дело такое. Да и скопление народа, особенно в дни праздников здесь большое. Лакомый кусок, если замыслить недоброе.

А еще гид рассказал, что Сефивиды, когда достраивали Мавзолей, женский вход специально развернули в этом направлении.
Если от входа проложить прямую линию через ворота, то через много километров она достагнет города Мешхед на северо-востоке Ирана и упрется в Мавзолей имама Резы.

Имам Реза, брат Фатимы Масуме, был восьмым шиитским имамом. Он был крайне популярен в народе, но находился в опале у халифа Гарун аль-Рашида. В 818 году был убит Аль-Мамуном, сыном Харун аль-Рашида, и похоронен рядом с гробницей Гаруна. Место получило название Мешхед Аль-Риза («Место мученичества Резы»), и почиталось одинаково как суннитами, так и шиитами. Вокруг гробницы выросло поселение, превратившееся в город Мешхед.
Вот так династия Сефивидов постаралась соединить брата и сестру после смерти.

Любуясь по дороге красотами,

мы вернулись к центральному входу и с огромным облегчением освободились от своих скафандров.

Конечно нужно! Мы же вернемся? И построим маршрут. Через Мешхед, пустыню и к Персидскому заливу. Оттуда на острова.

Мечеть хороша со всех ракурсов!

На другой стороне магистрали город достаточно новый. Много больших отелей, мы уже поняли, что отели в Куме пользуются спросом. Если там жить, это тоже рядом с мечетью. Но атмосфера совсем другая.

На крытом мосту в старый город уже начинается базар.

И продолжается за ним.

Хотя вокруг просторные площади и светло, как днем.

И опять - уже совсем вечер, а народа на улицах тьма. Все гуляют, рассматривают товары, сидят болтают. И семьями, и парами, женщины спокойно ходят. По вечерам Иран весь на улицах.

Вроде как мечеть. Но это не точно. Возможно отель.

Забавная скульптура.

Магазины с золотом. Они идут на сотни метров. Но ведь если бы не было покупателей, не было бы столько магазинов? И они не крупные, такие мелкие магазинчики. Бедные иранцы правда покупают столько золота? И практически во всех есть народ. Удивительно!
Я не любитель золота, но должна признать, что иранские изделия очень красивые и изящные.

Кто-то уже рождается с золотой ложкой во рту.
А кому-то уготована золотая соска.

И тут же в 2-х шагах посудная лавка.

Здесь с нами случилось ежевечернее "Блин! Как кушать хочется!" и мы отправились на поиски еды.
Найти еду в Иране не всегда легко. Иногда едальни на каждом шагу, иногда полное их отсутствие доводит до отчаяния. Теряя надежду, мы увидели какое-то пустое заведение. Толкнули дверь и - о чудо! - открыто.

Беседа на фарси и выбор блюд на нем же - наше любимое!
Мужчина тыкал в бестселлеры меню - "Намбер уан!". Ира заказала что-то зеленое. Я решила рискнуть и заказала дизи, хотя не была до конца уверена, что смогу его съесть.
Сидим, ждем.

То, что заказала Ира и есть у нее в отчете, я потом сообразила. Вероятно это был "горме сабзи".
Говорят, вкус блюду придают травы в строго выверенной пропорции и лайм. Ире не понравилось. Видно к местным травам надо привыкнуть.

А это мой дизи, он же абгушт.

Жирная баранина, нут, белая фасоль, помидоры, томатная паста, лук, лайм и специи томятся на огне не меньше 4-х часов.
Я посмотрела с сомнением. Жирный нажористый бульон виден невооруженным глазом.
Ладно, я же не худеть сюда приехала.
Будем действовать по правилам. В миску надо вылить бульон и накрошить туда лаваш. И есть как суп. Я накрошила чуть-чуть, иначе остальное в меня не поместится.
А то, что осталось в горшочке, нужно потолочь. Можно это пюре мазать на лепешку, можно есть так.
Начала я толочь ложкой. Но мужик, видя прошаренного пользователя, притащил мне специальную толкушку.

Короче, это вкусно! И чертовски сытно. Если съесть дизи в середине дня, проголодаетесь вы только глубоким вечером. Может быть.

Уже расплачивались, увидела в холодильнике крайне завлекательный йогурт в горшочке.

Страшно хотелось попробовать, но места не было совсем.

Ну и меню заведения, если кому интересно.