Мы не заблудились. Ну где там можно заблудиться? ))) Просто по карте все близко, а мы идем и идем..

Вот папа-турок нас выслушал и сказал, что идем правильно, рано или поздно дойдем. Только что вы там забыли?
- Ну, нам бы к озеру, посмотреть, покупаться...
А вот через парк мы к озеру и не попадем (почему это?). Пляж находится немножко за городом, а местные в озере и вовсе не купаются (почему бы?).

Короче, папа-турок вздохнул, широко улыбнулся, запихал детей и нас в машину и мы поехали.
Ехали минут 15. Сначала в сторону озера, потом налево вдоль него. Папа-турок сказал, что это самое красивое место. Он высадил нас возле небольшого парка, объяснил, что если подняться на шоссе, там будут автобусы (может быть, не точно). И мы сможем потом уехать назад. Мы очень тепло попрощались.

Кстати, вот который раз уже в Турции абсолютно незнакомые люди помогают, подвозят, объясняют. Не знаю, кому и где встречались неприятные приставучие турки. Мне все 2 недели встречались только милые, добрые, заботливые и внимательные.

На большой площадке у парка гуляла турецкая свадьба.

За полосой тростников видно озеро.

Пока ничего не понятно, но тростники - классные!

Информация из интернета:
Бурдур - соленое озеро, в котором из-за высокой концентрации целебных солей рыба не водится. Зато соленая вода обладает оздоровляющим воздействием на организм, а также благодаря своей плотности не даст вам утонуть и прекрасно подходит для обучения плаванию новичков.

А если вода такая оздоравливающая, то почему целый город отказывается в озере купаться?

Мы проходим через небольшой симпатичный парк.

За пределами парка - нетронутое побережье (собственно, из города мы уже выехали).

Вдоль озера идет набережная.

От ее центра дорожка красиво вдается в озеро.

С берега мы вылезли на мостик и собрались уходить. Не тут-то было! Мы попали в объятия турецкой свадьбы, перебравшейся сюда для фотосессии. Красота места очень к этому располагала.

Нас буквально взяли в плен и не отпускали. Все здоровались и знакомились. Просили, чтобы мы сфотографировали их и сами фотографировались с нами группами и по очереди.

Потом мы встали поболтать и пожелать молодоженам счастья и всего-всего.

Видите слева девочку в короткой юбке? Чудесная девочка! Ей лет 13-14, она в школе учит английский. И в этом радостном дурдоме она была нашим переводчиком. За все время мы были первыми иностранцами, с которыми можно по-английски поговорить. Девочка была на седьмом небе от счастья и трещала не умолкая. Ее английский не был так хорош, но нас восхитило, что она не смущалась. Не боялась сделать ошибку, сказать неправильно. Она просто была счастлива, что может говорить, понимает нас, а мы ее. Такое маленькое чудо!

После пожеланий и обсуждений мы вернулись к любимой теме озера. Вся турецкая компания дружно подтвердила - в озере местные не купаются. И мы опять не поняли почему. Что-то с водой не так.
Купаться они ездят на Салду. Это соседнее озеро, от Бурдура 20-30 минут езды. Я про него читала - оно пресное, с белым песочком, что-то про турецкие Мальдивы.

А еще раскрылся секрет повышенного внимания к нашим скромным персонам. В Бурдуре и правда практически нет туристов. Местные жители почти не видят иностранцев, поэтому любой из них вызывает такой интерес и восторг (типа: "Представляешь? Ко мне в лавку вчера немец заходил. Настоящий! Я с ним поговорил...")

Мы расстались с турецкой свадьбой, бросили прощальный взгляд на это странное место,

и пошли на шоссе искать автобус (или что-то, что довезет нас в город). А парк и правда хорош!

Пыталась склонить своего немца к поездке на Салду. Ну раз мы уже здесь, время вроде есть, ехать недолго. Потерпела неудачу.
- Знаю я эти "недалеко и недолго". И в полчаса не верю. И в расписание местных автобусов. А еще они только с автовокзала туда ходят, это еще полчаса пути как минимум.

Поэтому мы вернулись в Бурдур (редкое везение - почти сразу увидели автобус и он нас подобрал) и пошли искать дорогу на Анталью, чтобы поймать автобус.

Не скажу, что с автобусом назад все было просто. Автобус похоже был проходной, а автовокзала в Бурдуре сроду не водилось. Местные нас почти за руку вывели на какой-то угол, мимо которого автобус точно должен проехать. Это так странно, стоять просто на улице без всяких остановок и указателей и вглядываться - не едет ли что-то похожее на автобус?
Самое смешное, что минут через 15-20 он приехал, остановился и забрал нас.

На выезде из Бурдура нас провожает монумент.

И встречают горы.

Въезжая в Анталью, углядели над дорогой Ататюрка (я была права - издали лучше видно).

Вот так деревня на горе венчается новыми высотками.

Турок проконтролировал прибытие нашего автобуса и его маршрут, пожелал нам с Мирославом хорошего пути.
А мы грузимся в автобус и уезжаем.
Мирослав увидел мои подскоки на сидении и как я вздыхала и крутила головой. И уступил мне место у окна.
После Финике самые классные виды - в сторону моря. Дорога повторяет все изгибы местных скал.

А в бухтах видны такие крохотные очаровательные пляжи. Размером с носовой платок.

Кажется добраться туда можно только на машине. Но и в этом случае непонятно, где ее парковать. На шоссе нельзя, а парковок не видела. Где-то приткнуть, а потом пешком.

А еще, начиная с автобуса и потом весь день, мы обсуждали с Мирославом обилие греко-римского наследия в Турции.
Я не думала на эту тему. Но мы бродили почти целый день с сербом Мирославом и он в какой-то момент выдал: : " Турки за деньги торгуют греческой и римской историей."
Я думала... Да, они не наследники этих культур. Но волею судьбы и истории это оказалось на территории Турции. Можно сказать - они делают на этом деньги. Но сохранение всего этого тоже стоит денег.
У меня не возникло диссонанса. Границы древних империй не совпадают с современными границами государств. Если честно, я не была в Риме. Но колизей в Тунисе (там я была) производит впечатление. И так далее, по списку. Турки бережно относятся к греческим и римским древностям. Хранят и показывают. Я видела, за что я плачу деньги. Во многих местах в России тоже платила, а потом удивлялась: "А куда они деньги-то девают?"
И нигде в мире не видела столько бесплатного, как в Турции.

С большой руиной разберемся позже. А гробницы - вот они, сразу перед вами.

Это уже везде повторялось: ликийцы верили, что душа стремится к небу. И чем ближе к небу похоронить человека, тем легче душе туда добраться. И чем богаче семья, тем выше они могут похоронить кого-то.
Я поверила не до конца. Если присмотреться, нижние гробницы иногда больше верхних, а размер - тоже вопрос денег. Долбиться в скалах, украшать "вход" - это вам не 3 копейки.
А еще там отсутствует "этажность". Гробницы расположены на разных уровнях.

Хорошо, что так. Иначе скала напоминала бы многоэтажку в спальном районе.

Видны барельефы на скале.

Вот одна гробница (сейчас вровень с землей). Достаточно большая.

Путь преграждает веревочка. Я совершила пару акробатических трюков, пытаясь разглядеть, что внутри.

Камень просто выдолблен, не обработан. Но в полу видно какое-то углубление. Причем еще и обложенное камнем.

Пыталась заглянуть в гробницы чуть выше.

Там поверхности более гладкие. Может и правда, что там богаче.

Можно стоять, любоваться, рассматривать, но это все, что доступно.
Вот я топталась на этом пятачке с полчаса. И дико удивлялась на граждан, которые прибегали, делали красивую фоточку на фоне и убегали. Поскольку у входа такси ждет.

В конце и я не устояла...
ЗдесьбылВася.

И даже дваВаси.

А я потаращилась на чудесное место еще пару минут и обнаружила, что Мирослав исчез.

Гробницы есть в горе даже прямо над театром.

Выйти наружу можно по другой лестнице,

побродить по площадке рядом, рассматривая испуганно-сердитые лица.

Театр с площадки.

У стен работают археологи.

В общем, если постараться, в Мире можно провести целый час. Если рассматривать расставленные камни с резьбой и лицами - дольше. Видела тех, кто укладывался в 15 - 20 мин.

Рядом с руиной - бесконечные теплицы (такое вот соседство).

Удовлетворила любопытство. В открытое окно заглянула в теплицу. Идеальный порядок и точечный полив.

Просто двор дома с неизменным диваном.

А мы, попетляв, спросив дорогу 3 раза, вышли на такую красивую площадь.

Отсюда вход в очередной музей - церковь Святого Николая.

Сразу скажу: у меня к церкви был не религиозный интерес, а исключительно исторический и немножко архитектурный. Не часто встречаются сооружения такого возраста. И не в руинках. А вокруг таких значимых мест всегда кружатся сотни легенд, мифов и историй.
Я не буду пересказывать все в подробностях, просто некоторые моменты, которые мне лично показались справедливыми или забавными.

Святой Николай - Николай Угодник, Николай Чудотворец, Санта Клаус. Ох, как далеки строгие лики христианских святых от улыбки рождественского деда... Родился в Патара, в конце 3-го века н.э. И (примерно) в 300 - 343 г.г. был архиепископом в Мире.

Легенда:
Житель Миры имел 3-х дочерей, но был очень беден и не мог выдать их замуж. Св.Николай сжалился и подбросил ему кошель с деньгами для старшей дочери, потом для средней. Горожанин решил во что бы то ни стало отблагодарить тайного благодетеля и спрятался в доме. Св.Николай как-то узнал об этом и кошель для младшей дочери подбросил через дымоход (Архиепископ лезет на крышу. Неплохая картина...) Кошель упал в носок, сушившийся над огнем (какая точность попадания!).

Вроде отсюда и пошла потом традиция с рождественскими носками у камина и подарками в них.
Не поняла одно: событие не было привязано к какой-то конкретной дате, а день Св.Николая празднуют 6 декабря. Как традиция на Рождество переехала?

В церкви сохранилось много фресок. Большинство из них описывают дела и жизненный путь Св.Николая.

Знаменитые мозаичные полы.

Алтарь.

Немного истории церкви.
По имеющимся источникам Св.Николай после смерти был похоронен в старом ликийском саркофаге за городской стеной, в том месте, где раньше стоял храм Афродиты (разрушен во 2-м веке н.э.).
После землетрясения 529 г. император Юстиниан велел возвести на этом месте базилику. Окончательный облик церковь приняла в 1042 г. во времена правления Константина Мономаха и его жены Зои.

Вот колонны в алтарной части (как по мне) - вполне себе могли от храма Афродиты остаться.

Зала возле алтаря.

Я не знала, что увижу, когда ехала сюда. Конструкция и планировка церкви мне показались непривычными. Вот вроде и похоже, а вроде и не совсем. А местами совсем не похожа. Вокруг залы множество галерей, расписанных фресками.

Вот это место представляют сейчас посетителям, как гробницу Св.Николая (да, она за стеклом).

Очень долго сидела в засаде. Постоянно подъезжают автобусы с туристами. По церкви бегом, а тут прилипают намертво. Фоткаются, трогают стекло, чуть не целуют его. Поэтому и сбоку. Так лучше видно и место засады было выбрано правильно.

За стеной еще галерея, богато украшенная фресками.

Вот вполне себе привычное нам лицо.

А эта девушка для меня больше турчанка...

И опять немножко истории и легенд.
Граница 1-го и 2-го тысячелетия. Христианство процветает и развивается. Люди верят в чудодейственность святых мощей. Европа не Азия, там с медициной все пока не очень. А мощи святых считаются чуть ли не панацеей от всех бед. Главное - правильный святой и чтобы посильнее.
Купцы из Бари решили добыть мощи Св. Николая для своей церкви и архиепископа. Весной 1087 г. они прибыли в Миру, с помощью угроз, чуть ли не пыток добыли от какого-то монаха сведения, нашли саркофаг, спрятанный под полом, разбили его, увезли мощи. Все темные дела творятся в темноте (зачем лишнее внимание?). Что разбили? Что добыли? Купцы были уверены, что выполнили намеченное.
Спустя 10 лет на такую же грабительскую акцию решились купцы из Венеции. Повторили сценарий. Опять под покровом темноты. И тоже увезли свое.

Вот саркофаг, который стоит в этой галерее. По мне он больше похож на ликийский и разбитый.

Результаты исследований конца 20-го века показали, что мощи из Бари (но не все, много лишнего прихватили), мощи из Венеции (тоже не все, тоже хватали, что попало), а также мощи, хранящиеся в Археологическом музее Антальи (остатки из разграбленного саркофага), действительно принадлежат одному человеку.
Св. Николай пошел по рукам.

Ну, хотя бы в Турции что-то осталось. Как по мне, было бы обидно, если бы все поперли.
И путаницу с саркофагами тоже не вкурила. Вот я бы таращилась на второй, если следовать истории и описанию захоронения Николая.