На мое счастье церковь была открыта и я сразу поняла, что не зря я спешила. Подхожу и сразу "Вау", красотища то какая. Я таких церквей еще не видела.

Очень необычная церковь, построена в оттоно-романском стиле и служит образцом укрепленного храма. Первый камень в основание церкви заложил сам епископ Бернвард в 1001 году. После Второй Мировой войны церковь восстановлена в прежнем виде.

Главная ценность в этой церкви это расписные потолки XII века. Они подлинные, во время войны их удалось уберечь. На потолках изображено древо предков Иисуса Христа.

Церковь очень красивая внутри.

Сама церковь находится на небольшой возвышенности и очень красиво смотрится с лестницы перед ней. Восхитилась. Даже вот не скажу что больше понравилось: строгий Собор или такая воздушная внутри и мощная снаружи церковь.

Вот как есть мини-замок.

Даже корабль соорудили на улице, чтобы пиво было пить приятнее.

Памятник какой-то смешной.

В самом городке по пути мне попадалось множество магазинчиков, я глазела на витрины, но все закрыто: воскресенье. Особенно «повеселили» булки в витрине булочной. Они черствели до понедельника, пока их владельцы и работники распивали на площади пиво. А еще они говорят, что в Европе кризис. Не смотря на некоторые мои неудачи город определенно заслуживает внимания.

Средневековые улочки Гослара почти без автомобилей. Но иногда все таки кто-то и проезжает по улице, так что нужно быть очень аккуратным, тротуары в городе узкие. Городские дома, построенные много веков назад, находятся в прекрасном состоянии - в них и сегодня живут!

В центре площади церковь Космы и Дамиана. Но уже все закрыто, вечер. Вышла на рыночную площадь и опять какая красота.

На следующее утро завтрак уже в 7 утра. Спать опять некогда. На утренней прогулке меня сразу же увлекли узенькие улочки, хотелось по - больше посмотреть интересных домов, но вскоре я заблудилась.

Не устаю любоваться: какие интересные дома. Не только крыша, но и стены, все отделано такими пластинами.

Самое красивое в Госларе - цветущая герань на фоне домика, покрытого сланцем.

Не опознанный объект.

Нейверкская церковь. Но около нее ремонт дорожного покрытия, все разрыли и не пройти.

Я шла по указателям к Императорскому дворцу- Kaiserpfalz. "Красотка" Не забываю, ведь я в краю ведьм. Интересно, их покупают на сувениры? Ведьма в доме...

Германские императоры в раннем и позднем средневековье правили империей с коня. Это звучит несколько преувеличенно, но они и в самом деле были постоянно в пути, управляя государством из нескольких резиденций, так называемых Пфальцев. В некоторых Пфальцах императоры бывали чаще и дольше, поэтому их оборудовали более богато и изысканно.

Незадолго до 1017 года император Генрих II по политическим соображениям решил отказаться от Пфальца Верла и перенести свою резиденцию в сооружаемый заново Пфальц в Госларе, который благодаря императорским серебряным рудникам превратился в процветающий экономический центр, но который полностью находился под угрозой мятежных саксонцев.

Только его преемники Конрад II (1024-1038 годы) и, прежде всего, Генрих III (1038-1056 годы) создали тот импозантный ансамбль, который и сегодня восхищает своей красотой. В общей сложности в его стенах состоялось 23 блестящих рейхстага. Несмотря на свое выдающееся значение, Пфальц, как будто, с магической силой притягивал к себе всевозможные несчастья: он горел несколько раз, его всегда восстанавливали. Когда в 1865 году рухнула часть пришедшей в запустение императорской резиденции, Пфальц был восстановлен на средства правительства Ганновера.

Тогда же по желанию императора главный зал Пфальца был расписан художником Германом Вислиценусом картинами с историческими сюжетами, прославляющими немецкую историю. В последующие годы патриотической эйфории Пфальц снова обрел значение нового или вновь открытого национального памятника. Сегодня он считается ценным образцом романской светской архитектуры. Но старинного в этом дворце после всех его бедствий крайне мало.

Гора Броккен.

После Гослара я переезжаю из Нижней Саксонии в землю Саксония-Ангальт. Я не стала в названии отчета писать об этой земле, итак название отчета получилось длинным. Тем более в этой земле у меня всего один город. Это город Вернигероде. От Гослара до Вернигероде около 40 км, поэтому я утром и не торопилась. Моя самонадеянность меня подвела. Я еще в отеле посмотрела в интернете и в путеводителе чтобы еще такое посетить в окрестностях, нашла пещеры Рюбеланд. Но потом прочитала не самые восторженные отзывы о них и решила не ехать.

На небольшой парковке по дороге уже в Саксонии-Ангальт стоит красочный информационный плакат, на котором указаны интересные городки. Я взяла себе это на заметку, а вдруг у меня будет свободное время, почему бы и не съездить. Наивная. Потом я сразу же поехала на гору Броккен. О ней написано в путеводителе, и в некоторых рассказах о путешествиях я тоже встречала упоминание об этой достопримечательности. Мне очень захотелось самой посмотреть, что же это за гора такая.

На гору можно доехать из Вернигероде, но я вычитала, что лучше садиться в поезд на остановке Drei Annen “Три Анны». От города до этой остановки около 10 км по красивому серпантину. Дорога идет сквозь лес, очень красиво. Я свернула на парковку, одна была уже полностью заполнена машинами, вторая еще свободная. Машины, ехавшие впереди и позади меня, поехали дальше. Как потом оказалось, лучше всего пересаживаться на поезд нужно на последней остановке SCHIERKE. Если от Трех Анн поезд идет до вершины 1 час, то от последней остановки всего 30 минут. Я приехала на парковку в 11.30. Поезд только в 12.00. Билет стоит туда и обратно 35 евро. Подорожал.

Чем знаменита эта гора? Здесь по преданиям собирались ведьмы в Вальпургиеву ночь – с 30 апреля на 1 мая. По немецким народным поверьям этот день считается праздником ведьм. Считается, что сюда слетаются ведьмы со всей Европы. Наш царь Петр I специально заезжал сюда, чтобы подняться на гору и переночевать. Гора упоминается в «Фаусте» Гёте, в записках Г.Х. Андерсена, в дневниках Гейне. Прославленное место.

В послевоенное время до 1961 года доступ на гору был открыт, а потом здесь разместились подразделения радиоразведки СССР и ГДР. Последний солдат группы российских войск в Германии покинул Броккен 30 марта 1994 года. На горе есть музей, часть которого посвящена ведьмам, а часть пребыванию здесь советских подразделений. Я сразу отказалась от посещения таких музеев. Меня больше интересовали виды с горы и природа.

В 12 часов наш паровоз отправился со станции. Перед отправлением можно было посмотреть как паровоз заправляют водой.

Станция.

Я ни сколько не механик и не физик. Вот только одного не поняла, если паровоз едет на пару, то почему у него из трубы черный дым идет?

Между вагонами есть площадки, с которых очень приятно любоваться окрестностями. Когда поезд заворачивал, то многие туристы специально высовывались с площадок для лучших кадров. Народа в вагоне было не много.

Я очень люблю ходить пешком, и подъем на такую знаковую вершину, конечно, запомнится надолго. Единственно, я бы поднималась с последней остановки, и машину нужно было бы оставить там. Но вот мы и приехали. Все вышли из вагона, а на горе холод жуткий, ветер, сырость. Туман здесь 306 дней в году, т.е почти всегда, она покрыта снегом почти 100 дней в году, скорость ветра достигает 263 км/час. Не очень гостеприимное местечко.

Паровоз перегоняют в голову состава.

Бывшие казармы.

Виды отличные, но не с моим фотиком делать такие снимки.

С одной стороны надвигалась туча. Мой поезд уходил через 30 минут, следующий через час. Я за 30 минут глянула окрестности, которые еще не заволокло туманом, и банально испугавшись дождя, уехала со своим же поездом.

Кто даже на велосипеде поднимается. А дорожка очень крутая. Там, где я ехала на машине достигает 10 градусов уклона.

Но главное я увидела, я увидела лес, соседние вершины, равнину с другой стороны, которая даже освещалась солнцем. Я получила представление о том, что такое гора Броккен. Это место на целый день пешком туда и обратно. Это место для наслаждения природой, чистым воздухом. Конечно, для такого похода хорошо бы и погодку выбрать по- комфортнее. Но здесь уж как повезет. И вообще регион гор Гарца для неторопливого отдыха. С удовольствие провела бы там несколько дней.

Замок Штольберг-Вернигероде.

После горы Броккен еду в замок, но по дороге ремонт улицы, навигатор водит кругами, улочки узкие, куда ехать непонятно, после нескольких кругов по окрестностям каким-то образом я все- таки выехала к парковке у замка. От парковки нужно пройти по дороге вверх. Еще до замка можно добраться на экскурсионном паровозике, который отходит от Ратуши.

Из истории:

Крепость, из которой вырос нынешний замок, начал строить граф Адальберт в начале XII века.
Спустя три века, в 1429 году, со смертью последнего мужчины рода Вернигеродских графов, графство и замок переходят графам Штольбергам. Таким образом, возникает новая линия Штольберг-Вернигероде.
В XV веке крепость расстроили, а в 1674-1676 перестроили в замок в стиле барокко. Тем не менее, новые графы перенесли свою резиденцию в новый замок лишь в 1710 году.
С 1862 по 1885, при графе Отто цу Штольберг-Вернигероде (с 1890 года — князь), замок перестраивают в роскошный представительный замок. Тогдашний владелец замка граф Отто цу Штольтенберг-Вернигероде обладал большими финансовыми возможностями и влиянием. Он добился огромных успехов на государственной службе, а на пике карьеры даже занимал должность заместителя "железного канцлера" Отто фон Бисмарка.
До 1929 года замок служит жильём графской семье, позже отдельные его части были открыты для широкой публики.
16 апреля 1949 в замке открыт музей, состоящий из 40 помещений. Сам замок является одним из самых посещаемых в земле Саксония-Ангальт. Его еще называют Нойшванштайн в Гарце.

Ну как такое не посетить при моей то любви к замкам. Замок на горе, там же парковка есть.

В зале касс множество ведьм...

Внутренний двор. Реконструкцией весь вид испортили.